По тихоньку напишу, я вед мот отремонтировал, катаца охота  а лето короткое. Основу закинул, подробности добавлю

Нашел крестовину на кардан (для всех моделей Virago), отчёт сделаю по позже. Чтобы комрады- Вираговоды не тратили деньги, сообщу пока суть -
крестовина с подшипниками и стопорными кольцами в комплекте
TN128 TOYO - 350 рублей, примерно, купил что было, Крестовина 20.01*57 внутреннее стопорное кольцо (аналоги GUN28, MASUMA MTN128, GMB)
вот она родная (с тавотницей - которую я убрал и заглушил отверстие, думая что будет цеплять, да и без надобности)



Ка я выше отметил, все крестовины на Virago одинаковые, можете сами посмотреть по мегазипу, за одним и цену глянете )))
Родная крестовина KOYO (одна пара подшипников целая, даже со смазкой, второй уже не было) и я на этом ездил 



   Именно надпись KOYO подбила меня на мысль, что крестовина эта стандартная, как подшипники, надо узнать только номер по размерам. Вот по размерам 20,01мм - посадочный диаметр подшипников и  57мм - ширина крестовины с подшипниками по осям, способ крепления - внутренние стопорные кольца, 38мм - длина между наружными гранями канавки стопорного кольца (это для тех кто другую крестовину будет искать - данных размеров достаточно).
   Каталогов крестовин в интернете полно, по данным размерам было три варианта, один из них на фото, именно фирмы KOYO не нашёл, да и зачем, в колесе SKF поставил (6203 2RS две шт. и 6303 2RS), в маятник FAG - 30203 (международное обозначение подшипника) роликовый-конический, наш стандарт 7203, это попутно поменял.

продолжение следует...

K&N   KN145
Mann MH67
Champion COF045
Champion X302
AMC-(CY010 )
UFI (2551400)
В теме
http://virago.ru/f/index.php?topic=1459.255

Цитата: Orange rabbit от июля 15, 2015, 03:11:47  
Господа ведьмоводы, давайте теоретически подумаем:

Куда может деться масло из двигателя.
за 900км из окошка пропало всё.
Двигатель не дымил, масло не вытекало. Куда теоретически оно может деться?
Есть вариант с маслосьемниками, но тогда бы дымило?
Куда еще?

Mobil 1 Extended Life 10W-60 синтетика
по трассе на 250 км около 100 грамм, скорость 120-140

PROCYCLE 4-T  SAE 20W-50 минералка
за 5000 км ушло окошко с верха до низу, город(0-80) - трасса(120-140) - около 200 гр

В этом году Равинол 20W-50 минералка, пока 3000 км - режим езды такой же, пока пол окошка. Лью всегда до верха окна.
И не дымит.
Кстати про масло-съёмные колпачки, дымить будет когда кольца в усмерть или залегли. На авто движке когда кольца в одном цилиндре залегли от кокса, не дыма ни копоти не было, а масло жрало. Дым это когда совсем медный таз движку.

Цитата: Ktykhy от мая 01, 2015, 10:53:34  
Сегодня взял, Варта YB18L-A 12V 18Ah пусковой ток 200А . Обошелся 3400 с копейками. В коробке болтики, 2 банки кислоты, трубка газоотводящая и трубка для заливки кислоты в батарейку. ещё инструкция.

Во парт номера АКБ на XV1100 -  Размер 207*92*164 д*ш*в ( д=215 с газоотводной трубкой)  20 А/ч обратной полярности
0 092 M4F 470          ---- бош на данный момент в автодоке 4375руб
520 012 020 310 0 -------варта (по моему лучше)  в калёса даром 4250руб
0092M60230          -------бош, но на 18А/ч на данный момент в автодоке 4361руб по размерам 177х88х156 - поменьше

все АКБ поставляются сухо-заряженными и с двумя банками электролита, кому надо - могу заморочить-купить и транспортной компанией отправить.
Ну нет таких цен как 7-8 тыр рублей.

Цитата: oren от июня 05, 2015, 06:38:15  
Резистор должен быть серии кмт с обратной ткс или серии ст ,стз.

Обратный ТКС терморезистора значит, на пример, при комнатной температуре сопротивление терморезистора 400 Ом  и значит при нагреве сопротивление терморезистора должно уменьшается. Берём тестер, измеряем сопротивление, начинаем греть терморезистор и при нагреве его сопротивление начинает уменьшаться - стремится к нулю. Значит ТКС обратный, то что надо. А проще прочитать внимательно первый пост и найти предложенные мной варианты терморезисторов.

Цитата: Антон усы от июня 02, 2015, 10:37:38  
Сибирски, работает, но лампа в пол накала горит при полном баке.

У меня при полном баке тоже слегка светится, видно вечером и при горячем движке. Дело всё в том что движка греет бак и бенз становится тёплым - горячим, соответственно резистор меняет сопротивление и лампа начинает тлеть, но поверь, что когда терморезистор будет вне бензина - лампа тебе в шары будет слепить.

Важен так же бочонок - корпус, в нём отверстия должны быть для попадания бензина, можно их чуть увеличить (Для Антона усы). Получится лучше циркуляция. По моему опыту исходите из сопротивления в 500 Ом + у меня их два (по 1кОм паралельно) и у них площадь охлаждения больше - тоже учитывайте.

Цитата: ggv от марта 12, 2015, 09:57:03  
Что-то дёшево за фильтр. Ну 400, 300 ладно. Он не оригинальный?
Свечи у меня бошевские, по совету Мента, прекрасная вещь.

Брал на "Авто ДОК"
AMC-(CY010 ) Фильтр масляный - 193 руб.

   

UFI (2551400) Фильтр масляный - 228 руб.
   

на UFI клапан с резинкой

Цитата: Daemon от апреля 17, 2015, 03:02:56  

Цитата: berkul от апреля 17, 2015, 02:35:18  

Цитата: Дядя Дима от апреля 24, 2014, 12:16:10  
http://news.mail.ru/politics/17960820/?frommail=1
" МВД предупреждает, что если строка №17 не будет заполнена, то после регистрации будет организована проверка правомерности выпуска такого ТС в обращение.
«В случае получения сведений о признании ПТС необоснованно выданным будет принято решение об аннулировании ранее проведенных регистрационных действий», — отмечает ведомство."

Очередной бюрократический бред. У меня ИЖ ПС 350 и  п.16 не заполнен(СТС 2005 г.), на Virago п.17 запись "отсутствует". Значит всё в утиль 

В том году растомаживал два Вираги, в этом году дрыгу.
В п.17 "не установлено". НО! Слева особые отметки смотри. там должно быть "Ввоз физическим лицом для личных целей", печать красная и подпись.
С этой отметкой можно класть с прибором на п.17

C иномаркой понятно, а отечественный мотопром? Их выпускали когда сертификации не было.И вообще это не закон а рекомендация - тобишь бюрократический бред, внутренняя инструкция. Сами себе грабли раскидывают и суды напрягут.

Цитата: Дедушка от апреля 11, 2015, 06:39:40  
как я понял на сухом баке датчик показывает сопротивление 330 ОМ а на полном дохрена ОМ?

Внимательней читайте. Сопротивление одинаково и при пустом и при полном баке.

Цитата: Дядя Дима от апреля 24, 2014, 12:16:10  
http://news.mail.ru/politics/17960820/?frommail=1
" МВД предупреждает, что если строка №17 не будет заполнена, то после регистрации будет организована проверка правомерности выпуска такого ТС в обращение.
«В случае получения сведений о признании ПТС необоснованно выданным будет принято решение об аннулировании ранее проведенных регистрационных действий», — отмечает ведомство."

Очередной бюрократический бред. У меня ИЖ ПС 350 и  п.16 не заполнен(СТС 2005 г.), на Virago п.17 запись "отсутствует". Значит всё в утиль 

Ну дак и так понятно, там и на фото видно (дэо,шевроле), яж  прошу информативности! Part давай

Походу никто данный вопрос не освещал, смотрел поиском по сайту.
Мне удалось отремонтировать датчик низкого уровня топлива на XV1100, поэтому решил написать для остальных участников форума.
Датчик низкого уровня топлива представляет собой терморезистор с отрицательным ТКС (термистор). Включается последовательно с лампочкой индикации мощностью 3W (мощность важна).
Пока он находится в бензине, то его сопротивление высоко, так как он охлаждается, соответственно ток через него проходит маленький – недостаточно для накала лампы, и лампочка не горит.
Когда же уровень в бензобаке опускается ниже термистора, то он уже не охлаждается и разогревается проходящим через него током и его сопротивление уменьшается и как итог лампа начинает плавно разгораться.
Схема, принцип работы.



Маленькое отступление. Согласно принципу работы датчика можно сделать вывод, что  мы все ездим с небольшим кипятильником в баке, так как терморезистор греет бензин с мощностью в 1W всегда, пока включено зажигание.
Вот датчик



Что там внутри бочонка помог узнать знакомый автоэлектрик и в последствии поиск по форумам владельцев японских авто, в них используются точно такой же датчик. Иногда помогает продувка отверстий в бочонке (когда лампа горит при полном баке), но мой датчик был мёртв.
Необходим терморезистор серии СТ1-17 или СТ3-17 или КМТ-17в - сопротивлением 330 Ом. Именно он влезет по размерам в старый корпус. При комнатной температуре их сопротивление чуть больше 200 Ом, так и должно быть, не пугайтесь что не то.
Размеры терморезистора



Вскрываете бочонок



и впаиваете новый терморезистор, можете проверить его работу до постановки в бак, собрав несложную схему, показанную выше.

В своей деревне я не нашел данных терморезисторов. Был на 330 ом но серия КМТ-12 – он диаметром 17 мм – большой (можно было под него изготовить новый корпус и он даже влез бы в бак, но неохота). У нас продавались СТ3-17 - 1кОм, я взял три штуки. По идее подключив их параллельно получим 333 Ома, но эксперимент показал что лампа слегка горит, поэтому поставил два  резистора СТ3-17 1кОм параллельно (=500 Ом). Они свободно влезли в старый бочонок, после сборки проверил, всё отлично.
Кстати эти терморезисторы нагреваются до 90˚С на воздухе, походу поэтому они и разрушаются со временем.
Может кому то удастся найти вот такую штуку от машины,



тогда только поменять надо и всё. Если найдёте Part №  данной штуки (чтоб например заказать через Exist) – скиньте сюда.

Ремонт достаточно простой, а по деньгам мне обошелся в 30 руб., если бы нашелся нужный номинал, то и вообще в 10 руб.
Самое сложное было написать обо всём проделанном.
Новый датчик сами посмотрите сколько стоит    yamaha xv1100 virago fuel level sensor

Смотри стартер. Втягивающее имеет две обмотки - токовую и вольтовую. Вольтовая работает всегда на удержание, но её мощи не хватает втянуть - она только на удержание (отсюда и щелчки - дергает, но тянуть не может). Токовая последовательно стартера включена, если ток стартера мал - плохой контакт щеток, подвисают от грязи или вообще нет контакта (что мало вероятно), токовой обмотке не хватит тока для втягивания бендикса ну и соответственно не включит контакты стартера.При перегреве попробуй так - поливаешь водой двигатель стартера - именно его и пробуй завести. Если результат положителен - снимай стартер, проверяй щетки, скорее всего гавно графитовое убрать надо. На моём 48 миль, так же было, щетки в допуске 11 мм. Так что скорее всего почистить надо, ну и за одним планетарку перебери. Предполагаю, в моём случае, при сильном нагреве щетки распирались из за графитовой пыли в щеткодержателях и плохо прижимались к коллектору, а там каждый дополнительный ОМ сопротивления роняет энергию втягивающего.

Для проверки заряда АКБ не напряжение мерить надо, а плотность электролита. Если новый АКБ залил электролитом к примеру 1:25, то и при полной зарядке такая же плотность должна быть. Вольтметром полный заряд не определить. Если не известна плотность, то при полной зарядке она почти не меняется - только за счёт выкипания.

При замене маслонасоса есть проблемма в выставлении ГРМ, по мануалу скорее не получится (сам сума чуть не сошел) там при прокрутке ГРМ положение отверстий меняется. Лучше снять крышку ГРМ и по метке совместить. То есть, по мануалу выставляем шпоночный паз- это ВМТ поршня, далее выводим ГРМ по метке в ВМТ, насаживаем маховик и для проверки крутим. Сами понимаете что упираться не должно (поршень-клапана).
И кстати цепочка привода маслонасоса реально вытянута, новая не болтается.(пробег 45 миль)