virago.ru
Гараж => Технические вопросы => Тема начата: AxelP от Февраля 18, 2015, 03:47:51 am
-
Всем доброго времени суток.
Перечитывал форум но не нашел чтобы кто то сталкивался с таким)
Залил масло 20 W 50 синтетика ликви моли причем вообще дизельное какое то) - знаю что дорогое) но в моих местах заливать минералку нету смысла - цена не на много дешевле выходит ибо синтетика по ценам поставщиков) а минерлка нет.
На холодну после того как завел "ушло" все масло из окошка уровня, и пока мот не прогрелся его там небыло! Словил даже лампочку давления разок...на пару секунд - после чего сразу заглушил пока опять не набралось в окошко
Собственно причина - мот стоял в гараже при -5 примерно может даже -10, долго стоял, масло загустело вот и весело...
Собственно вопрос : У когонибуть было такое? и чем грозит работа в данной ситуации на "светящейся" лампочке. т.е. сколько двигатель протянет примерно без плохих последствий для себя? Проверять не собираюсь! чисто любопытство может кто случайно такой експеримент поставил...
Сам автомеханик, причины и следствия понимаю, что делать так тоже понятно нельзя. просто в феврале при -20 на улице...хочется) просто потрындеть хочется) :o
-
Привет.
Ну во-первых, лампочка красное - это не давление, а уровень масла, и она имеет свойства мандеть, когда мотоцикл стоит на боковой подставке, например. А во-вторых, уровень масла как раз-таки и проверяется на заглушенном двигателе, потому что в процессе работы масло растекается и циркулирует по всему двигателю и уровень, наблюдаемый в окошке, снижается, соответственно.
P.S. из-за конструктивной особенности сцепления мотоцикла в частности, и из-за специфики режимов работы мотора в целом, рекомендуется использовать масло, предназначенное исключительно для мотоциклов, которое содержит необходимый пакет присадок.
-
рекомендуется использовать масло, предназначенное исключительно для мотоциклов, которое содержит необходимый пакет присадок.
Ты хотел сказать не использует лишних для мотоцикла присадок. В частности, антифрикционных. А про "мотоциклетные" присадки, которые не используют в автомобилях, я первый раз слышу.
-
Ты хотел сказать не использует лишних для мотоцикла присадок. В частности, антифрикционных. А про "мотоциклетные" присадки, которые не используют в автомобилях, я первый раз слышу.
Да, примерно это я имел в виду :D
А про присадки, которые есть в мотомаслах можно почитать на сайтах производителей. Не могу утверждать, что эти описания не носят чисто маркетинговый характер, т.к. не являюсь специалистом в этой сфере, но отличие состоит ещё и в том, что в мотоциклетном моторе ещё и трансмиссия купается в этом масле, у которой могут быть свои требования к смазке.
-
А как двиг на дизельном масле ? Густота масла не привидет к поломке маслянного насоса, вед шестерня там пластмассовая? Помнется мне в советские времена в отечественные автор лили дизельное масло, это приводило к отложению большего слоя парафина, который забивал все масляные каналы. У меня было залито хадо для форсированных мотодвижков, вроди нормально ездил и передачи включались легко. Сейчас залил хадо 4 т 10 на 40 ,коробка жёсткая стала. Мне тоже кажется что лучше лить спцмото масло, а ещё лучше то каторое производителем мота рекомендуется.
-
Это видимо у стелса пластик. У вираг шестерня железная.
-
Углу. Материал такой как на Волге бакалитка
-
Хммм... А дизельное масло - это что? Оно чем отличается от недизельного?
-
Хотел сам создавать тему про масло и давление , а меня опередили . Моя мотоциклетка стоит сейчас без маслонасоса , так как в августе были проведены работы по замеру давления и получены не очень радостные результаты . На холодную давление около шести килограммов , а на горячую почти ноль на холостом ходу . Сезон докатывал как было , на новогодних выходных разобрал частично мотор за боковыми крышками и извлек маслонасос . Так вот первый вопрос - зачем японцы сократили площадь маслозаборника металлическим экраном с меньшей пропускной способностью , подобное я видел на " тазиках переднеприводных " . И вот теперь хочу сделать " обрезание " этого экрана с одновременным переходом на масло с вязкостью 10w40 , с попутной заменой уплотнений и сальника в системе смазки . Двигатель разбирал в неотапливаемом гараже и сам видел что значит масло 20w50 . Ведь сезон начинается и заканчивается при около нулевых температурах .При таком загустевании , головки реально с масляным голоданием работают . А дефектовка маслонасоса явных отклонений не обнаружила .
-
Мне тоже кажется что лучше лить спцмото масло, а ещё лучше то каторое производителем мота рекомендуется.
ага, 20в40, найди поди.. ))
-
Хотел сам создавать тему про масло и давление , а меня опередили . Моя мотоциклетка стоит сейчас без маслонасоса , так как в августе были проведены работы по замеру давления и получены не очень радостные результаты . На холодную давление около шести килограммов , а на горячую почти ноль на холостом ходу.
метода замера какая была? счас гуру подтянутся - разъяснят, я не помню что там, но на холостых давления масла минимально, но конечно не "0", может ошибка в замерах?
Сезон докатывал как было , на новогодних выходных разобрал частично мотор за боковыми крышками и извлек маслонасос . Так вот первый вопрос - зачем японцы сократили площадь маслозаборника металлическим экраном с меньшей пропускной способностью , подобное я видел на " тазиках переднеприводных "
про тазики не скажу, а в ипонцев я верю, ответ приблизительно такой - площадь, на которую уменьшился (если уменьшился) маслозабор ну совсем никак не влияет на пропускную способность масла в данном конкретном техническом решении. По народному - нефиг париться по этому поводу ))
И вот теперь хочу сделать " обрезание " этого экрана
у этого мотоцикла другая религия - ему обрезание и нафиг не нужно. и на всякий сравни возможные последствия от возможного попадания к-нить фигни в маслонасос с призрачным увеличением "пропусконй способности" приемного отсека...))
с попутной заменой уплотнений и сальника в системе смазки .
вот она! первая (с моей точки зрения) здравая мысль! Обрати особое внимание на сальник коленвала, а лучше не обращай, просто поменяй его..
А дефектовка маслонасоса явных отклонений не обнаружила .
это как? дефектовка подразумевает помимо наружного осмотра на оч.глубокие царапины "гребущих" шестерен, замер зазоров между ними и корпусом. и зазоры эти или в допустимых пределах или нет....
-
Ну в маслонасос посторонние предметы не попадут , так как экран стоит над сеткой маслозаборника и его удаление только увеличит открытую площадь сетки заборника . Давление замерял манометром вкрученым в переходник вместо болта трубок смазки головок , манометр не врет - он из профессионального набора диагностического инструмента . Насос не имеет видимых задиров , зазоры все в допусках . А мотор внутри прост , могу сравнить с килосотой " шадовой " и " интрудером " которые раньше приходилось капиталить местным байкерам , у " Вираги " даже без мануала все предсказуемо разбирается .
-
Масляный насос на глаз не отдефектуеш, это нужно на стенде делать, типа как н.ш проверит.по поводу экрана ,по мне так если на заводе поставили значит он там нужен.
-
Как это не отдефектуешь , в Клаймере есть все по маслонасосу , в таблице по спецификации есть данные , на картинках где и как замерить , далее сравниваем полученные данные и делаем выводы .
-
Но маслонасос менять буду однозначно , как и все сальники , прокладки и уплотнительные колечки , за двадцать лет все подзадубело . Экран обрежу на новом насосе , покатаюсь пару дней с подсоединенным манометром . Даже если что станет не так , останусь после работы и перекину экран со старого насоса .
-
можно было написать всякой возни , но если есть возможность замены , меняй , а потом поделишься успехами!
-
по поводу дизельных масел в бездвиг нашел такую статью :
В бензиновые двигатели не следует заливать дизельные масла. Как уже отмечалось, при производстве масел учитываются конкретные условия их эксплуатации: температура, давление, металлы, с которыми контактирует масло, качество топлива, охлаждение двигателя и другие. В соответствии с этим подбираются масляная основа определенного качества и соответствующие присадки. Для масел бензиновых двигателей нужны более термостойкие присадки (температура горящей рабочей смеси в бензиновых двигателях на 300...400°С выше, чем в дизелях), а для дизельных масел —механостойкие. Кроме того, учитывается качество топлива. Содержание серы в дизельном топливе в 5... 10 раз больше, чем в бензине. При сгорании сернистые соединения превращаются в оксиды, которые со временем вызывают не только жидкостную (кислотную) коррозию при соединении с водой, но и газовую. Поэтому масла для дизелей Должны иметь более высокие нейтрализующие свойства для предотвращения коррозии — в первую очередь вкладышей подшипников — продуктами сгорания топлива и окисления масла. .Но, к сожалению, улучшение нейтрализующих свойств сопряжено с повышением зольности. Особенно это ощущается, когда дизельное масло используется в бензиновых двигателях, при попадании в камеру сгорания (расход масла на угар). В этих случаях масляная основа и присадки более интенсивно, чем в дизелях, образуют нагары, вызывают калильное зажигание (двигатель продолжает работать при выключенном зажигании). Калильное зажигание может сопровождаться детонацией (возникновением металлического стука при работе двигателя), так как образующиеся нагары "уменьшают" объем камеры сгорания, т.е. увеличивают степень сжатия двигателя.
Поэтому существует классификация моторных масел для карбюраторных и дизельных двигателей, высокофорсированных, высокофорсированных с турбонаддуврм и т.д
-
можно было написать всякой возни , но если есть возможность замены , меняй , а потом поделишься успехами!
Ништяков набегает в сумме на сорок килорублей , жду зарплату и в магаз - заказывать ! О результатах отпишусь , но позже . :) .
-
хуже от замены маслонасоса не будет конечно, но если верить "статистике" с этого форума - замена маслонасоса (параметры которого "в пределах") на давление масла влияния не оказывает. А вот от замены сальника что на коленвалу, давление менялось в большую сторону...
-
А вот и сам виновник темы 8) . Всем доброго времени суток!
Масло синтетика Liqui Molly 15 w 40 кроме дизельного другого аналога и нету собственно). Насчет присадок незнаю
Густеет на холоде то что надо!
Но ибо синтетика через пару минут работы на холостых возвращатся начинает.
Я все же пожалуй поэкспериментирую, дизельное-не дизельное это еще тот вопрос - в наших Торонтах в бенз машины льют от 0w20 до 10w30 все что выше w30 маркируется как дизельное...
Поживем увидим,
маслонасос я думаю если не "крутить" движок сразу и на холодную то ничего ему не будет...
За лампочку понял - т.е. если она светится это еще не значит что маслонасос "не качает", но если маслонасос качать перестанет...то фиг это увидишь...печальбеда :-\
За сцепление пока не знаю_) опять же есть шанс узнать) начнет "проскальзывать" поменяю масло на другое, но почему то мне так кажется что этого не будет.
мотомасло лить...хм...ну здесь это как минимум в 2 раза дороже, а опрадано ли это? после всех копий поломанных на форуме...
Есть возможность достать самую обычную "минералку" 10W30 Castrol но не хочецца ее лить ради эксперимента, кто-нибуть пробовал лить масло вязкостью 10w30?
Мои выводы:
теория теорией...а практика покажет)главное чтобы двигатель себя чувствовал хорошо)
-
Есть возможность достать самую обычную "минералку" 10W30 Castrol
Мануал допускает такие характеристики, так что не вижу причин его избегать. Правда, мануал его рекомендует для низкотемпературной эксплуатации (то есть от 10 градусов).
-
Есть возможность достать самую обычную "минералку" 10W30 Castrol
Мануал допускает такие характеристики, так что не вижу причин его избегать. Правда, мануал его рекомендует для низкотемпературной эксплуатации (то есть от 10 градусов).
Хм...а есть кто пробовал такое лить? В гараже где я работаю такой минералки стоит бочка на 500литров ) т.е. масло можно менять хоть через 1000км...и она относительно недорогая
-
Парни, вы как дети, честное слово. Запомните, первое число, это вязкость на холодную, второе на горячем двигле. Чем ниже первое, тем жиже при минусе и чем выше второе, тем гуще при прогретом. Есть масла 0-50, стоят как чугунный мост, но можно гонять хоть где, для того и берут, оптимал, порядка 99% людей земли живут в таких условиях, что хватает за глаза 10-40, полусинтетика. Остальное, либо необходимость (сибирские морозы, полюса и т.д. и то обычно это 0-30), либо понты. В данном случае понты зла не делают. Я лью 10-50 это подходит для лёгкого минуса, когда начинаю ездить, и для пробок в жару.
ЗЫ. меняйте раз в 5К, тогда оно не будет густеть от продуктов горения и не пользуйтесь промывкой.
-
Хм...а есть кто пробовал такое лить? В гараже где я работаю такой минералки стоит бочка на 500литров ) т.е. масло можно менять хоть через 1000км...и она относительно недорогая
Производитель пробовал, раз рекомендует. Или он не авторитет для вас?
Вот просто любопытно, чего вы ожидаете? Если тут никто не пробовал, то лить не станете? А если пробовал - попросите двигатель дефектовать? Или ждете отзыва что именно на этом масле двигатель клина хватанет на первых же километрах?
-
Хм...а есть кто пробовал такое лить? В гараже где я работаю такой минералки стоит бочка на 500литров ) т.е. масло можно менять хоть через 1000км...и она относительно недорогая
Производитель пробовал, раз рекомендует. Или он не авторитет для вас?
Вот просто любопытно, чего вы ожидаете? Если тут никто не пробовал, то лить не станете? А если пробовал - попросите двигатель дефектовать? Или ждете отзыва что именно на этом масле двигатель клина хватанет на первых же километрах?
Жду отзыва что никто клина не словил на первых километрах.
В остальном все понятно, что такое вязкость знаю, и даже в чем меряется тоже). Перечитал кучу американских форумов, там льют все что ни попадая) но все же просто было интересно.
Свои сомнения насчет того что залил не подтвердились, поэтому так и буду ездить на нем дальше.
-
Жду отзыва что никто клина не словил на первых километрах.
Рискну предположить, что даже на какой-нибудь веретенке двигатель проработает достаточно, чтобы доехать из некого пункта А, в еще более некий пункт Б. Так что уж если лить нормальное брендовое масло, то отличия от другого нормального брендового масла будут минимальны (при соблюдении необходимых допусков).
-
Экран не надо убирать. Это что-то типа успокоителя масла, чтобы воздух не хапнул насос на кочках, при разгоне и т.п. На кол-во забираемого масла не сказывается никак.
-
Это видимо у стелса пластик. У вираг шестерня железная.
У младших виагр привод насоса пластиком.