virago.ru
Гараж => Технические вопросы => Тема начата: kozak от Ноября 30, 2007, 07:17:41 pm
-
Вот недельку назад купил Virago 400. По словам продавцов 1996 г. Пробежала она всего лиш 12000км. Как по мне, так совсем ничего.
С иностранными моцами никогда не имел дела, с двумя цылиндрами тоже. Вот поетому прошу бывалих вираговодов посоветовать, что же предпринять из области ремонта - обслужывания, чтобы моц служил долго.
Из того, что я уже успел прочитать на форуме(слишком много инфы), нужно:
1) Почистить оба бензобака и обработать внутри;
2) вочистить и отсинхронизировать оба карба;
3) поменять масло в моторе и редукторе, при етом посмотреть состояние маслонасоса, заменить масляный фильтр;
4) осмотреть воздушный и бензо-фильтры.
Во врема езды после покупки било замечено:
1) частое закидывание свечи заднего цылиндра;
2) отсутствие тяги на больших оборотах, на 5-й передаче вообще ни...ра не едет(80-90), иногда прорывает и до 100 мгновенно набирает, потом снова где-то мощь теряется( на форуме где-то писало, что на 3-й до 100 должен розгонятся );
Вроде всё... :)
-
Раз такие симптомы то карбы обязательно проинспектируй , топливный и воздушный фильтр поменяй лучше ,да и не помешает замерить компрессию и проверить зазор в клапонах
-
) отсутствие тяги на больших оборотах, на 5-й передаче вообще ни...ра не едет(80-90),
Вот это точно нехватка топлива в поплавковой камере.Хрестоматийная неисправность.Смотри всё движение бензина:от бака до карбов.
-
1.Если байк из Японии и долго стоял - все бензопроводы и карбы забиваются красной клейкой массой(присадки в яп. бензин) - нужно чистить, механически не всегда выходит (нормальный бак- а у мотика 96 года он обязан быть нормальным если он не падал - чистить нельзя-повредишь лак, которым он покрыт изнутри - будет ржаветь и ничего не сделаешь. Лучше всего обратиться к тем кто мотики из Японии в массовом порядке таскает - у них свои составы есть для удаления этой дряни - люди специально подбирают, чтобы и очистить и не повредить ничего. Хотя может и просто хватит очистки карбов :D
2. Масло я бы еще и в вилке поменял - кто знает когда меняли
3. долить и дозарядить аккум. - старт на недозаряженном аккуме зачастую и приводит к кончине шестерни стартера, хотя на аппарате 96 года .то уже не так актуально.
-
Мент
Одна маленькая поправочка. Предыдущей тачкой был Урал. Так вот, на нем через некоторое время после капиталки появилась странная особенность - до 60 по спидометру нормально разгоняется, а потом никак не ехает. Иногда правда как будто пробку вышибало и разгонялся до 100 легко. Тоже поначалу думал, что из-за наклона карбов (они на всех Уралах под наклоном установлены) мало топлива в поплавковой камере и смесь беднит. Сделал спец переходники и карбы встали ровно. Только ничего не изменилось. Как потом оказалось, потрескалась фаска выпускного клапана на левом котле. Поставил новый клапан, притер как положено и просто обалдел от динамики и скорости. Так что теперь однозначно ничего не утверждаю...
-
По поводу года выпуска -попробуй глянуть здесь
http://bikeartist.com.ne.kr/main/maker.html, и еще где-то ссылки есть в форуме , скорее всего получишь разницу в 1-2года - в Японии год выпуска в ПТС ставится в момент продажи а не производства.
-
Теперь картина стаёт яснее. Ето хорошо, что не нужно бак изнутри отдирать, а то я уже собралса туда тучу гаек набросать.
Арсен, спасибо за ссилку(интересно, хто её нашол! :) )
Акум я сразу купил новий кислотный, а то мне в салоне хотели напарить гелевий(друзья посоветовали не иметь дело с гелевыми), ссылаясь на то, что нету подходящих акумов в вираговское гнездо. Да, тяжело найти именно "12 а/ч. размеры: высота 159, длина 134, ширина 80 (мм)", но всё же можно.
А вот клапана... Хм, мне уже не по себе. :) Поеду домой - посмотрю.
И ещё вопросик: насколько тяжело поменять сальники на перях вилки(один слюнявит немного) в домашних условиях. Слышал там какой-то особый держатель нужен...
-
если сопливят сальники, проверь перья на "ровность"
у меня тоже сопливил один сальник, так оказалось причина в неочень ровных перьях... так что посмотри...
тем более если покупал "без пробега по СНГ", то не мне расказывать как их собирают :censored:
так что смотри все, но так чтоб руки не опустились раньше времени :wink:
-
kozak
Да я вовсе не хотел пугать, а чтобы картина стала яснее - проверь компрессию, на Вирагах это не сложно. Если проблема действительно с клапанами - то компрессия будет низкой. Значения нормальной компрессии ищи в мануале. Меряется любым компрессометром. Я использую прижимной (с конической резинкой на конце). Если же выяснится, что компрессия нормальная - тогда смотри все остальное (бак, бензопроводы, карбы, регулировку карбов на синхронность).
Удачи!
-
kozak вначале просто замерь компрессию (незабудь при этом газ открыть на всю) если окажется низкой то влей в каждый цилиндр пару кубиков масла и опять померь если компресия увеличется то дело в поршневых кольцах если нет то в клапонах , но зазор в клапонах проверь в любом случае ,это не сложно
-
KOZAK,сальники пер. вилки-это ко мне.Я их в начале сезона 3 пары поменял,пока не добился желаемого результата.
-
kozak,сальники лучше поменяй в обоих перьях.Хотя не факт что они дохлые.Разберещ,помоештогда примеш решение.
У Армена(не путать с Арсеном-превед из киева)потело правое перо,после разбора,очистки и замены масла-все гуд.
ПыСы.Епрст,да мы же соседи по городу.А по району интересно.Я в голосеево,недалеко от памятника Рыльскому.
-
Касаемо сальников вилки. Сильно тек левый. Поменял на Льюисовский. Весь сезон отъездил - нормально. Поставил на хранение, колесо переднее вывесил. Месяц постоял и сальник (который меняный) дал течь. Т е пока вилка работала - не тек, как работать перестала - потек. Странно, но факт...
-
Кстати, сальники Льюисовские от родных отличаются - родные двубортные (пружинки с двух сторон), а Льюисовские - обычные с пыльником (второй борт сверху без пружины). Поэтому наверное и ходят меньше, и ведут себя несколько странно....
-
Наверно куда проще просто промить перя, заменить масло и пока ездить на родимом. Немного потеет - ето ещё не беда. Тем более, что не факт, что новые будут нормального качества. Родимое - оно и в Африке родимое. Поезжу - посмотрю как дальше поступить.
father igni, что же означает "неровность" пера? Это выходит, что вся вилка никуда не годитса, или где-то есть маленькая вмятина на пере?
Жыву я в Соломенском районе( ул.Борщаговская). Впринципе соседи. :)
Всем спасибо за советы! Ох и роботёнки у меня за 2 дня накопилось. :o
-
Козак.Перо-это подвижная часть телескопа.Несущая(опорная часть)вилки-труба.В общем-то она основа всей конструкции.Неровность видна при прикладывании стальной линейки и подсветки с обратной стороны.
-
Т е пока вилка работала - не тек, как работать перестала - потек. Странно, но факт...
Скорее всего в нижней части пера вмятина микроскопическая. Так не заметишь а масло протекло.
Козак, обязательно проверь состояние передних тормозных колодок. Не бери с меня пример, мне их в салоне перевернули и я почти сезон отъездил но полуживых. Чудом диск не попортил.
-
kozak
я на Зодчих (окружная) :wink:
так шо мы почти тоже соседи
неровность перьев - это кривая вилко, отмахал сезон с такими перьями и потихоньку маслицо сопливило, а потом каааааак заметил :shock:
-
Я покупал свою Ведьму после аварии.Верхняя траверса была оторвана.Правое перо погнуто,ну и по мелочи.
Перья были сделаны на авиазаводе новые(тамже фрезернули траверсу),погнутое было прокатано неудачно-появилась трещина.
Короче,новые детали(два пера+траверса),прокатка пера,запрвака амортов,новая ручка сцепления-400 у.е.
Таки с новыми не проблема,но если захочеш тебе и старое прокатают(даже хром оставят нетронутым).Стучись если надо.
-
Master, раскажи, пожалуйста, поподробнее на щёт количества оборотов при измерении компресии! Вот тут просто друг у меня есть... с детства с МТ не слезает... Так вот он говорит, что удовлетворяется показателем компресии просто при пенке заводной ножки(без пуска двигателя или работы на оборотах более высоких, нежели холостые).
Ну, к сожалению я не располагаю ниточками, что ведут в авиазавод, и аж такой проблемой(надеюсь) тоже. :) И вообще, Зуб, кажется мне, что из тебя можна вытянуть очень много полезной инфы, например, где покупать в Киеве расходники и запчасти, где лутше и т.д. Тем более, что мы соседи и ведьмы у нас сёстры! :wink:
-
kozak твой друг прав компрессию мериют на НЕ РАБОТАЮЩЕМ двигателе! просто крутиш стартером , про газ я имел в виду просто открыть дроссель на полную иначе показания компресометра будут не коректны
-
Масло двигла.
Фильтр бензайзера
Воздушный продуть.
В вилку долить если мало.
Затянуть и почистить клемны акума и проверить воду иначер РР может квакнуть.
Покататься и точно понять что нужно точно делать....
Разобрать никогда не поздно.
Это мне так кажется.
-
Ну вот, сездил домой, сделал следуещие:
1) Почистил карбы. Там и вправду был гелеобразний режевато-красный осадок.
2) Помил оба бака.
3) Заменил топливный фильтр автомобильным за 1$ :)
4) Проинспектировал клапана - в заднем цылиндре норма, а в переднем на впускном и выпускном зазоры были немного больше нормы - исправил.
5) Иследовал воздушный фильтр. Сосотояние чуть ли не идеальное.
6) Поменял свечи (стояли обыкновенные BOSCH) на BOSCH Platin.
7) Единственое,что протупил - не померял компрессию.
8) Масло ещё не поменял.
Заметил:
1) После замены свечей офигел от того, как мот начал бысто набирать обороты.
2) Перебои в роботе двигателя пропали, свечи не закидывает.
3) Добился желанного для меня ориентира - 90км/ч на третей передаче. Но при етом, когда держыш ручку газа на одном уровне(почти мах) мотоцыкл поетапно то набирает скорость до 95км/ч, то снижает снова до 90км/ч. И так постоянно без изменений - дьорг вперёд - дьорг назад. Каждый етап приблизительно по 2 секунды. Не пойму ничего, что не так. Он же должен ехать ровно со стабильной скоростью!!!!
4) Очень меня беспокоит то,что при заводке двигла замечаеш, что передний цылиндр нагреваетса до нормальной температуры почти за минуту, при том как задний еле-еле тёплый. Я думал, что снова свечу закидывает, но оказалось, что нет-передний цылиндр всьо же быстрее греется. Ето какая-то свойствена лиш моему мотору особеность или клапана не верно отрегулированы?
5) Скорость... Блин... 1,2, 3 передачи - так прёт, что можно пасажира потерять, если не будет держатся. Но только включаю 4-ю он больше 90 не едет. И как ручку не крути, сколько газу не давай - не едет. На пятой тоже самое. Один лиш раз разогнал до 110. Могу сравнивать только с совкоцыклами. Там всё просто, как дверной проём - сколько крутиш - столько и прьот, по крайней мере хоть слышно, что двигло давится от заданой задачи, но ЕДЕТ, блин! То ли ну жно особое умение разгонятся... И почему, когда резко открываеш дросель на 1 или 2 передаче, так моц моментально рвет из-под себя, а на 4 и 5 при етом провал в роботе. Может ли быть причина в свечях? Может ли возможная несоответственность свечей моту быть причиной?
Очень буду благодарен за помощь!!!
-
врядли это свечи даже на дешевых А17 мот нормально ездит, мембраны в карбах не смотрел?
-
Да, смотрел. Нормальные мемебраны, без трещин, дыр и т.д.
-
Померяй компрессию. Как раз вспомнилось про Урал. Было следующее: до 60 (3000 оборотов) прет как танк, а потом начинал дергаться, аккурат как ты про свой пишешь. Сначала думал что смесь бедная (карбы под наклоном и уровень в поплавковой камере низкий). Хрен угадал. Оказалось что клапан выпускной на левом котле начал трескаться. Замер компрессии (незадолго до разборки) выявил, что на этом котле она меньше 5 кг против 8 на втором. Надеюсь, как компрессию мерить учить не надо?
-
Не нужно. :) Но у тебя ета проблема на прямую связана с количеством оборотов(после 3000),а у меня на первих 3 передачах на всём диапазоне оборотов прёт от и до!
-
kozak
А на 3-й прёт так же как и на второй, или чуть хуже? И вторая в сравнении с первой как?
-
На первой розгоняєтся где-то до 25-35, на второй 50-60, на третей до 90. На етих трёх передачах мот прёт от и до. Грешить тут не на что. 2-я передача лутше первой, а третяя - второй. Тоесть, все ок с ездой, но только на первих 3 передачах.
-
Народ, ану-ка помогите, плиз, рассуждениями!
Вот как будет влиять на работу котла(и как следствие всего двигла) и какие физ процесы будут происходить внутри если зазор клапана по отношению к норме:
а) впукного меньше, выпускного больше
б) впускного меньше, выпускного меньше
в) впускного больше, выпускного больше
г) впускного больше, выпускноого менше
При етом абстрагируемся и щитаем нормальный зазор единым значением(не промежутком) и идеальным за физ параметрами.
-
вобщем если зазор больше нормы то будет слышен стук ,а это значит ударные нагрузки и как следствие ускоренный износ, если зазор меньше или его вапше нету (клапан затянут) то он может вобще не закрываться до конца и как следствие потеря компресии и прогар клапана
-
Если не ошибаюсь, при перетянутом впускном будет меньше компрессия цилиндра
-
При любом пережатом, а уж тем более при обоих пережатых, компресия уменьшается. Недотянутые стучат. Впускные пертянутые, пердят в карбы, выпускные, в глушаки.
-
Вот опять сездип домой, чето наладил и нашел новые проблемы. Спасибо Glory за подробное описание пердежа карбов - помогло.
Так вот, покатался я и заметил, что мот жрет около 8-9 литров на сотню по трасе!!!!!! :о Ужас. Я стал постоянным клиентом на АЗС. Нафиг такая езда! Взялся было уменшать расход топлива... снял карбы, а там для меня дремучий лес! МТовские простые: 2 винтика (воздух, топливо), покрутил туды-сюды и все на том. Искал-искал на своих МИКУНЯХ... Но есть с правой стороны под кришкой с мембраной отверствие с резиновой затычкой. В нем болтик, по тому как крутится туда-сюда - знач регулировочный... На форуме вычитал, что ето регулировка XX. Так ли это? Если так, то где же количество? Как можна отрегулировать на Вирагах расход топлива????? НЕLР!
И вот еще: нашел на подсосе по болтику на каждый карб, который какбы виставляет "холостой" или "минимальный" ход подсоса. Не пойму, для чего это? Езда на подсосе - ето нормально?
В придачу к вышесказаном свечи у меня постоянно чорные, как ночь! Когда прочищу свечи, поставлю, заводится даже на холодною и даже без подсоса или добавление газа, работает ровно, выхлоп почти не слышно, как резко не открывай газ - схватывает тут же, вобщем идеальная работа. Но проедусь километров с пару и стают слышны похлопывания из трубы, провалы при резком газе и болтик холостого хода требуется довольно вкрутить, чтобы не глох.
Народ, помогите пожалуйста в устранении етих неисправностей, особенно расхода. Хто-то там писал, что 400-ка на трасе 4-4,5 берет... :cry:
-
а) с какой скоростью едешь по трассе? Если на максимальной или близко, то жрать многобудет.
б) вроде богатит у тебя смесь. Грамотные люди здесь подскажут, но наверное нужно проверить уровень в поплавковой, иглы наверное тоже, но уровень - в первую очередь
-
Хто-то там писал, что 400-ка на трасе 4-4,5 берет.
920-я 5,7 - 5,8 по трассе, свечи белые абсолютно, но прет как танк (не уверен правда что это нормально)
-
А абсолютно белые свечи - это не обеднённая смесь?
З.Ы. ШумаХер - ты скорость не забывай указывать ))
-
При любой скорости. Даже после работы на холостых не чернеют, а слегка сереют. Скорее всего, что смесь бедная (в такую степень самоочистки свечей слабо верится). Хотя может быть конкретно этот мотор так работает (ведь 920-х больше нет ни у кого из форумчан, поэтому сравнить не с кем)
-
Ах, да, забыл, когда мерял на трасе, ехал со скоростю 90-100.
Тогда у возникает встречный вопрос: какой должен быть уровень в поплавковой камере и как его изменять. Я то думал, что не имеет значение какой. Лишь бы не минимальный и не лил...
Так как всё-таки уменшить расход. Вы скажите только что крутить, я там сам дальше дело до конца доведу!
-
Уровень 1,5 - 2,5 мм (Микуни), 0 +/- 1,5 мм (Хитачи). Вот картинка, чтоб понятнее: (http://keep4u.ru/imgs/b/080107/f8/f81f5271cc4cb4eb41.jpg)
-
Касаемо винтов качаства - в мануале данные есть только на 535-ю (выкручены на 2-2,5 оборота). Для больших Виражек наверное применителен оппозитный опыт (крутишь пока обороты увеличиваются, как увеличиваться перестали - харош, остальное заслонками). Винты качества - те которые в колодцах, под резиновыми пробками (на Микунях сверху, на Хитачах снизу).
Еще вопросы?
-
У меня есть! (тяну руку вверх)
- о чего меряется (по рисунку не совсем понимаю) - от линии стыка тела карба с крышкой поплавковой камеры?
- я правильно вычитал, что на микунях - это 1,5 - 2,5 мм ниже этой самой линии?
З.Ы. А вот в Хайнес мануале надыбал, что для 700-1100 на карбах хитачи уровень карба заднего цилиндра: 1.0 +/- 1.0 мм; переднего: 2.0 +/- 1.0 мм. ??? (наверное не для всех моделей)
З.З.Ы. Де жа вю. Вроде кто то где-то это уже расписывал...
З.З.З.Ы. А проверял кто - настройка по высоте поплавка смысл имеет, или потом всё равно регулировать приходится???
-
По порядку: рисунок из хайнесовского мануала (бумажная версия, скорее всего, такая же, как и электронная). Уровень меряется от линии стыка карба с крышкой. Судя по логике вещей именно ниже.
Данные для 1100 именно такие, для всех остальных - разные для переднего и заднего котлов (просто глянь внимательней).
Расписывал наверное Степан
Все настройки проводятся в комплексе, от одной настройки уровня вряд ли все станет гут
З.Ы. Обычно уровень сам по себе не изменяется. Все его изменения связаны как правило с кривыми руками и отсутствием знаний у предыдущих владельцев или сервисменов (в зависимости от того, где мотоцикл починяли - в гараже или на сервисе). На мой взгляд именно поэтому и стоит уровень проверить (возможно лазили и изменили)
-
kozak
для начала посмотри воздушный фильтр, как давно его меняли? некоторые вовсе его не меняют а просто моют - это не правильно, он хоть и становится чистым но пропускная способность остаётся хреновой. регулировок качества и количества на Вирагах нет - смесь регулируется разряженем. Возможно у тебя забиты эмульсионные трубки и смесь не пылью а льёт, это можно определить только сняв карбы (я описал в тех.статьях) также может богатить если стаканы подкусывают. Вобщем надо разбирать и смотреть. Отсинхронить тоже не помешает...
-
да совсем забыл, если карбы кто-то делал раньше тогда разборка просто не обходииа, потому как жиклёры главные иногда или отламывают при затяжке или наоборот они выкручиваются от недозатяжки...
-
Где то вычитал, и потом для себя подтвердил практикой, что идеальная смесь - когда свечи бордово красные как кирпич. Белые - бедная смесь (все выгорает начисто, фарфор со временем становится хрупким, кроме всего прочего именно такие свечи разрушаются и могут выстрелить)
-
Коме того при обеднённой смеси температурный режим выше по моему...
Повторюсь - не пробовал ли кто, работает настройка уровня в поплавковой по высоте поплавков?
-
Кстати, насчет цвета свечей: есть такая хрень как металлосодержащие присадки в бензин (для повышения октана). В основном используют ферроцен (при этом бензин соответствует ГОСТу или ТУ, т е формально не доковыряться). Так вот от него нагар на свечах красный, что некоторые воспринимают за нормальную смесь.
-
Фильтр в отличном сосотоянии. Думаешь через малую пропускную способность может больше бензина идти? Не вижу связи. Если можно, то, пожалуйста по подробней про подкусывание стаканов! Это как?
Карбы я снимал, смотрел чето там, но за отсутствия практики и знаний ничего толком не понял. Могу еще раз снять - не проблема, абы настроить. Кстати, расход мерял при отсинхроненых карбах.
А що же тогда регулируется поднятием/опусканием игл?
-
Объясню в 1000й раз, чем грязнее фильтр - тем больше разряжение - тем меньше воздуха - тем больше бенза.
Покусывание происходит при износе (на Вирагах редко) и при засорении, пружине на хватает силы вернуть стакн на место...
-
Степан[/b], если ты имееш ввиду пластмасовые цылиндрики, к которым крепятся мембраны(они, пластмасовые цылиндрики, в отчёте зеленые), то они у меня достаточно резво возвращаются назад после нажатия на них пока не упрутся в выступы основания карбов. Ок, фильтр поменяю. Проблема в том, что в примере разбора карбов у тебя Хитачи, а у меня Микуни, через что назанчение не всех деталей ясно, например, где находится эмульсионная трубка, её назанчение, с какими каналами она смежна?
Но скажите на милость, какие конкретные действия нужно предпринять, что крутить (конкретно) для уменшения расхода, если уже:
1)карбы промыты и отсинхронены
2) стакан не закусывает
3) воздушный фильтр заменён
4) винты качества смеси отвинчены на 2,5 оборота
П.С. Кто-то писал на форуме о подёме/опускание игл... Вопрос: каких ето игл и какой результат за собой тянет подём, к примеру?
-
Вопрос: каких ето игл и какой результат за собой тянет подём, к примеру?
Иглы - это то, что ты наблюдаешь при подъеме заслонки (которая в стакане не закусывает). Подъем игл дает обогащение смеси на рабочем режиме (когда газу даешь - больше бенза летит в котел, следовательно прет лучше (до определенного) и бенза хавает тоже больше), опускание игл - все наоборот, смесь обедняется и т д. Вопрос в том, что на Хитачах например, не предусмотрена коррекция положения игл, и ни в одном мануале эта тема вообще не упоминается.
З.Ы. Если я не прав - пускай Степан поправит
-
если микуни то можно попробовать опустить иглы на одно деление
-
ШумаХер ты прав, не на всех карбах с завода стоят иглы с регулировками
kozak достань свои и посмотри, они стоят в стаканах с мембранами. эмульсионная трубка та в которую и входит эта игла, чтоб снять эмульсионник необходимо открутить главный топливный жиклёр и вытолкнуть её (трубку) в сторону иглы.
-
Степан
А Хитачи с регулировкой игл бывают? Просто на своих не обнаружил...
-
О! Вот тепер картина более ясна. Спасибо! Буду пробовать.
-
ШумаХер в стандарте не встечал, но когда мои умерли (сгнили от стоячки в Японии) я заказывал уже не помню по какому каталогу и мне пришли регулируемые, так что теперь когда еду в дальняк всегда опускаю на деление - расход на сотню падает на 1 литр примерно, и получается при 150км/ч - расход 6 л.
-
Сходил в YAMATO, местный мотомагазин, там воздушный фильтр был только к 535-й Вираге, к 400-ке даже по каталогам нету. С виду вроде похожи.. Подскажите, пожалуйста, идентичны ли ети фильтра! Может есть какие-то аналоги или альтернативные варианты из другой техники?
-
Кажись идентичны. Но ты разбери свой и сходи с ним в магазин. Попробуй примерить и если всё стыкуется и закрывается, то не вижу причин от него отказываться.
-
Сходил в YAMATO, местный мотомагазин, там воздушный фильтр был только к 535-й Вираге, к 400-ке даже по каталогам нету. С виду вроде похожи.. Подскажите, пожалуйста, идентичны ли ети фильтра! Может есть какие-то аналоги или альтернативные варианты из другой техники?
kozak
Как уже неоднократно писалось в разных источниках - 400 и 535 модели отличаются :
400 для внутрияпонского рынка, 535 - на экспорт (в америку,европу....)
Главное отличие - в ОБЪЕМЕ двигателя.Т.е. если ты покупаешь НЕ детали цилиндро-поршневой группы - все остальное конструктивно ОДИНАКОВОЕ.
Поэтому и в каталогах 400 нет (как правило).Ну не любят продавцы иероглифы читать.
PS
Вот тебе еще ссылочка интересная
http://www.400ccm.ru/remzona/remzona_13.html
-
Фильтры одна из не многих деталей которые также отличаются на 400 и 535 - у 535 диаметр впусного отверстия несколько больше, но на работе двигателя после замены я разницы не почувствовал...хотя разница всё таки есть...
-
так что теперь - карбюраторы перенастраивать каждый раз?
-
можно не каждый раз перенастраивать карб, а каждый раз ставить одинаковый фильтр...
-
Всем огромное спасибо за инфу по подёму игл.
Снял мембраны, потом иглы. Оказалось ещё 2 деления в резерве. Поднял обе на всю. Особых изменений при одиночной езде не заметил, ну, идёт до 100 и выше 100 отлично. Но с пасажиром тяги конечно не хватает, а под гору, выше 80 не идёт. Изоляторы на свечях стали белые-белые. Розход по трасе при 90-100км/ч 6,3л. В городском цикле столько же.
У меня 400тка! Судя по свечам смесь итак бедная, а розход 6,3! Что может быть не так? Может ли быть так через работу двигла в неоптимальных условиях, тоесть с обедньонной смесью?
-
kozak
Кстати, посомтри, у тебя задняя выпускная труба не краснеет у головки?
-
и головки
не пугай ты так человека :D
-
Кстати, посомтри, у тебя задняя выпускная труба не краснеет у головки?
А какие мысли есть по етому поводу?
-
Фильтры одна из не многих деталей которые также отличаются на 400 и 535 - у 535 диаметр впусного отверстия несколько больше, но на работе двигателя после замены я разницы не почувствовал...хотя разница всё таки есть...
Сэнсэй! Я на распутье! Так таки можно на 400-сотку заказать воздухан от 535?
-
Я хотя не Сэнсэй, но отвечу тоже. Поставил воздухан от 535 на 400-сотку. Подходит. Сидит как и родимый. Едет отлично. Не вижу тепер смысла заморачиватся с дефицитными деталями на 400-ку.
-
Я хотя не Сэнсэй, но отвечу тоже. Поставил воздухан от 535 на 400-сотку. Подходит. Сидит как и родимый. Едет отлично. Не вижу тепер смысла заморачиватся с дефицитными деталями на 400-ку.
а че с компрессией?? померил?? если сильно разная в цилиндрах то может быть всякое!! а еще зажигание правильно установлено??
-
Компрессию так до сих пор ещё и не померял - не могу найти компрессометр. Каюсь. Где-то уже писали, что зажигание или стоит нормально и ты ездишь, или стоит хреново - и ты не ездиш ни фига. Придерживаюсь такой же точки зрения. С зажиганием у меня всё ок.
-
kozak
neuron
Не регулируется там опережение зажигания. Совсем.
-
den all
Эт точно!