Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - annex

Страницы: [1]
1
В общем 6 лет эксплуатации XV1100 показало, что 13л бак + 1,5л резерв, ну в шлангах еще грамм 100 - 150 не достаточно на дальняк. При расходе 5,5 на сотню в среднем, хватает 13 литров на 190 - 200км. Это без резерва, но на этих 1,5л до заправки не дотянешь. С таким запасом топлива мотаться Питер-Москва еще можно, а вот если в Белоруссию или  иные менее популярные направления где расстояния от АЗС до АЗС иногда больше 200км проблематично. Кто ездил в сторону Мурманска или на Териберку то же знают что обсохнуть там есть все шансы.
Самое забавное как то раз было под Псковом, приехав на расчетную любимую заправку, обнаружили что она закрыта на лопату. То есть там вообще никого, и до Пскова еще 30-40км. В итоге, прилипли.
В общем последние два года изучал вопрос увеличения объема (в пекло канистру, да и места на груженом мотике для нее нет), прочитал множество описаний разварки штатного бака, варианты обмазки/необмазки его изнутри разной ботвой и финального результата, пришел к выводу, что полумерами тут не обойтись, и что бы получить объем 20+ придется ваять бак с нуля, по образу и подобию.
Предстоял выбор материала, железу однозначное НЕТ. Вымывать из карбов ржавчину или обмазку если что то пойдет не так, перспектива не радовала.
Осталось вариантов не много, нержавейка или алюминий.
Нашел мастера по бакам/крыльям, посмотрел его работы по железу, начали обсуждать бак. Нержавейку мастер отверг как жесткую, остался алюминий, но марку алюминия пришлось долго обсуждать и консультироваться со специалистами.
Оказывается не все марки алюминия годятся для выкатки и формовки. Многие ломаются или дают микро трещины на сгибах.
Помог товарищ работающий с металлом, подсказал что алюминий "А7" самый мягкий и пригодный для этой задачи и помог его достать. Обзвонив базы, выяснилось что А7, нет не в МСК ни в СПб а есть только в Омске. Пришлось просить товарища и с алюминием помочь, в результате через неделю приехал из Твери лист 3,0х1,5м порезанный на 3 части.
Мастер потихоньку начал работу по макету, в итоге примерок и коррекций сошлись на финальном макете, при том что мне не очень принципиальна эстетика, литраж в приоритете.







Рама вираги дает не очень много пространства для полета фантазии. Увеличивать можно только в ширину и в высоту. Расширив макет на максимально возможную ширину (не шире вираговских "яиц"), поняли что в лучшем случае получим прибавку в 5 литров...





Перспектива получить 18л на выходе не улыбала.
Однозначно мало.
Стали колдовать дальше, подняли в верх на 4см, больше не получалось не изуродовав мот окончательно. На том и сошлись. В итоге по всем прикидкам, сохранив более менее концепцию, получили предполагаемый объем 20 с гаком.
Встал вопрос о пробке, горловине и фланцах. Хотел заказать американскую модную пробку "KURYAKYN" Flush Mount Pop-Up Gas Cap, цена $60 не очень огорчила, а вот плюс к этому доставка еще $110 поставила точку в выборе.
Пробку решил оставить родную. В связи с тем, что бак алюминиевый горловину пришлось заказывать то же из алюминия. Снял размеры, сделал чертеж горловины и фланцев, отнес токарю.



Результат превзошел ожидания, вышла шикарная горловина, копия заводской.







Кстати, в низу родного бака два фланца, 18мм и 8мм. 8ми милиметровый для перепуска воздуха из резервного бака в верх основного. От него решили отказаться так как тонюсенькую алюминиевую трубку было геморно технически вваривать вовнутрь основного бака. 18мм диаметра основного патрубка должно быть достаточно, а если и будет пробка в резервном (что мало вероятно так как до суха в здравом уме обычно не ездишь), то ее можно легко стравить через заглушенную но оставленную трубку с резервного бака.
По тихоньку процесс кройки выкатки и сборки изделия подошел к финальной части, проверке на герметичность. Взяв две 10л канистры из под спирта, залил их под крышку, по прикидкам 21-22 литра. Залили, все влезло еще и место осталось! Не много, но полагаю 23-25 будет максимальный объем. Точно покажет только заправка на АЗС.
Радость достигнутого была несколько омрачена появившимся свищем, при чем в очень гаденьком месте, в районе середины туннеля (где рама) с низу.
Сварка алюминия дело не простое, это не железо варить. Требуются знания свойств материала, опыт, хороший аппарат но и это не залог успеха. У мастера в боксе было не достаточно электрической мощности и в момент работы сварочника свет притухал, и как следствие проварить шов в месте свища, толком не получалось. Плюс на туннель был пущен алюминий 3-3,5мм толщенной. В итоге, пришлось пройти весь шов заново.
Далее снова залили бак полностью и ждали сутки.
Больше не текло.
Забрал домой мот, бак и в довесок заказанное длинное крыло (копия родного по форме но длинное), приступил к точной подгонке. Крыло встало нормально, а вот с баком пришлось по возиться и сместить его немного в сторону сиденья, дабы исключить упирание рулевого при полной выкрутке оного. Подправили крепежное ухо в низу бака и все встало как надо.
Так как бак стал на 4см выше, то и руль пришлось поднимать. Пошел по пути наименьшего сопротивления, вынул крепеж, дорезал резьбу до конца на влитых в силумин шпильках, лишнее отрезал оставив 1,5см на каждой.





Купил длинные болты от головы жигулевского движка (черные подкаленные) и обрезал до нужной длинны со стороны голов.



Засада вышла с отверстиями для шплинтов, Болты то каленые, пришлось нагревать их до красна и плавно остужать, дабы отпустить закалку. После чего отверстия удались.
У того же токаря заказал проставки 4см из нержи с резьбой внутри М10х1,25. Ввернул в проставки уши крепления и шпильки, посадив их на красный фиксатор резьбы.

Подогнав все финально, можно отдавать новоявленные чудеса маляру. Товарищ посоветовал профессионала работающего в одном крупном сервисе, с полноценным малярным боксом и прочим оборудованием. К нему и пошел.
Быстро и без проволочек человек сделал подготовку и позвал обсудить мелочи.





По крылу вопросов не было, а вот горловину вварили не идеально да и швы были далеки от аккуратности и ему пришлось по возится. Утрясли нюансы и я отправился ждать финальный результат.
Через неделю, радостный до соплей, забрал идеально выкрашенный бак и крыло.





















На заводских баке и крыле, по заводу нанесены наклейки. Была мысль сделать аналоги из винила или аэрографией нанести подобное, но по размыслив забросил эту идею нах. Снял с старого бака шильды "YAMAHA" и перенес на новый на "3М"овский оригинальный скотч. Посмотрел на результат, и решил что достаточно.



В итоге запас хода теперь примерно 400км плюс не большой резерв.



2
В общем перебрал вилку, и приспичило защиту поставить.
Вот прям посередь сезона.

Труба нерж Ф50 толщина стенки 1,5мм, уши нерж толщина 1,5мм. Сварка аргон. Сверла кобальт 9мм.





Примерка




















После полировки


Финал













3
Сгнили короче фланцы на резонаторе, куда приемные трубы входят. До дыр.
Сифонило оттуда и бесило.
Ценники на новый родной выхлоп изумил, да и вроде как снято с производства.
Порыл в инете альтернативу. Из не прямотоков нашел только вот это:
http://www.blackwidowexhausts.co.uk/yamaha--xv1100--xv-1100--virago-exhaust-system-618-p.asp

С доставкой 355 Аглицких фунтиков (~ 28200р)
Обзоров толком не нашел кроме пары видео обнадеживающих.
Заказал.

Запилил обзор. Вот что вышло  :D

Часть первая
https://youtu.be/PkvA_JD5JJs

Часть вторая
https://youtu.be/By4YD04ETN8




4
Как то  народ спрашивал про съемник, но тогда я только начал его делать.
И показывать было нечего.

В общем если кому нужа идея съемника вираговских задних пружин, плюс девайс который позволит аккуратно вытащить (очень плотно сидят) поршни из стаканов (после отреза завальцовки стакана) то это он.

В положении как на фото, выпрессовывается начинка амморта.
Вставляем шток в дырку на швеллере, накручиваем гайку. Нижнее ухо продеваем в круглую хрень и вставляем в него длинный штырь.
Крутим медные гайки и тащим.





Если пружину одевать/снимать, то переворачиваем швеллер, и как на последнем фото

5
В общем после покупке мота (Virago XV 1100, 1989года, американка но приехала из японии), было замечено, что на холостых, и до 1500rpm движок работает прекрасно. Никаких посторонних звуков нет. А вот после 3000rpm начинается странная мелкая но отчетливая вибрация двигателя, по слуху в районе передней его части.
Приглашали разных диагностов, слушали двигатель, прочие пляски с бубном тоже ничего не дали.
В результате все мастера сказали, что хз что это и так как в общем, это не было критично, отъездил с этой вибрацией сезон…  Ничего не поменялось, вибрация не становилась сильнее.
Но наличие ее как таковой и присутствие небольшого количества стружки в масле напрягало. Не смотря на уверения некоторых вираговодов, что мол для этого и магнит в сливной пробке, я понимал что такого быть не должно, и перспектива потери эффективности масло насоса и падение давления масла в виду этого тоже не впечатляла.
В середине второго сезона, начались некие сложности с запуском…
При нажатии кнопки старт, стартер начинал крутится до того как входил в зацеп с маховиком, и был жуткий звук. Со второго раза заводился нормально. Так как это происходило редко, до ездил сезон и загнав мот на зиму домой, решили разобраться таки с этими всеми проблемами.

Было ясно что надо снимать левую крышку двигателя и смотреть, что там не так…
Купив паранита (0,8мм) для новых прокладок, слили масло и понеслась.
Сняв левую крышку, осмотр показал следующее.



Пипец приснился промежуточной шестерне (между обгонкой и маховиком) которая двигается по валу, с изогнутыми (винтовыми) шлицами.



И зубцам маховика.
Обгонка оказалась абсолютно нормальной.

Начали качелить вариант заказа новой шестерни, но слава богу сразу натолкнулись на то, что их два вида. Старого и нового образца.
Стали разбираться.
Перерыв кучу статей, инфы и прочего, выяснили, что узел старого образца был убогий от рождения, и позже в некоторые страны, стали поставлять моты с модернизированным валом и шестерней, решив тем самым проблему. Но что самое смешное, в штаты старого типа узел поставлялся аж до окончания производства вираг как таковых.
Как я понял, это тонкая месть за Хиросиму и Нагасаки.

У брата кстати такая же вирага, но Немка, и у него такой проблемы нет.
Косяк узла старого образца был в том, что винтообразные шлицы на валу, по которым двигалась промежуточная шестерня, были сильно закручены. Размер шлицов и внутренних зубов на шестерне был одинаковый и из за этого, шестерня плохо двигалась по валу к маховику и так же плохо возвращалась в свое изначальное положение. А если и АКБ был староват, или плохо заряжен, и свободный ход втягивающего был слишком большой, то вся система запуска вообще начинал работать через жопу.
На валу нового образца шлицы менее закручены и они отличаются шириной от старого образца. На шестерне же нового образца, внутренние зубы меньше и расстояние между ними больше.
В общем при заказе этой шестерни, будьте внимательны!
Заказать ее можно и отдельно от вала (в мануалах и два номера, старый и новый), но если вы пролопушите и к валу старого образца закажете шестерню нового образца, на вал вы ее не наденете! Внешне же по всем параметрам шестерни с виду одинаковые и легко можно обдудется.



На узле нового образца кстати, отсутствует возвратная пружина (на фото она есть, но по факту нах ненужна), присутствующая на узле старого образца. После изменения закрученности шлицов на валу и размера внутренних зубов на шестерне она стала попросту не нужна, ибо втягивающее прекрасно стало справляться с этой (возврат шестерни в исходное положение) задачей.

В конечном итоге, если у вас узел старого образца, закажите вал и шестерню нового образца комплектом. Они прекрасно встанут на место. А пружину выкиньте нах.

Вал и шестерню мне подогнал приятель, б/у но в хорошем состоянии. И эта проблема решилась.
Очень не хотелось покупать этот узел с новья, за 8000-10000р.

Далее стали думать что делать с маховиком. Зубья были серьезно пожраны, и в дополнение я стал подозревать что причиной вибрации явился разбалансировавшийся за счет неравномерно сожранных зубов маховик. Ибо осмотр коренных подшибников и прочих движущихся частей ничего не дал. Все было в порядке.
Посмотрев стоимость нового маховика (он совмещен с колоколом генератора) слегка при пух.
На 2014 год он стоил 38000р, на Ебэе б/у маховик 150-250$ но доставка из за бугра тоже не радовала.
Плюс некоторые комрады уверяли что маховик балансируется с коленвалом, и по уму может быть не совместимость. В рашке пошукав маховик тоже не нашли.

В итоге решили проточить маховик…

Есть у нас добрый дядя Вася в ЖЭКе. И у доброго дяди Васи есть ослепительный огромный советский токарный станок. Примерно 3,5 метра в длину.
И как какая жопа с токарными вопросами, мы к нему на поклон

В общем дядя Вася не отказал и прошлой весной.
Долго (м6инут 20) шипел на рас$издяев байкеров, но таки подумав по гадав, сказал: -"Ну, будем ломать резцы"
Маховик то каленый....
В конечном итоге через час времени и раз шесть затачивая (тихо матерясь) сломанный о каленый маховик какой то супертвердый резец, дядя Вася снял деталь со станка, и я довольный до соплей, уходил из ЖЭКа с приведенным в порядок маховиком.

Сняли мы 4мм угробленных зубов и получили ровный торец, дабы новая промежуточная шестерня не гробилась о сожранные зубы маховика.

Было


Стало

(естественно прошел потом все зубы треугольным напильничком чуть, сняв заусенцы)

В общем собрав все на место, и выбрав недостающие 4мм шайбами одетыми на шток вилки (со стороны картера) между картером и вилкой, тем самым за счет вилки двигающей шестерню пододвинув промежуточную шестерню ближе к зубам маховика, решили проблему увеличившегося зазора.
Ну и дополнительно отрегулировали преднатяг самого втягивающего, кое небыло сделано еще видимо в япии. Добавить 3 прокладки пришлось между корпусом эл. Втягивающего и двигателем (стояла одна), дабы выбрать ненужный люфт.

В конечном итоге, проверив всю кинематику и убедившись в гарантированной работе всех узлов и правильной сборке, поставили боковую крышку, залили масло и завели.

И о чудо! Вибрация пропала и двигатель стал звучать как положено!
Вернее шелестеть как положено японскому движку!

В сухом остатке, неравномерно сожранные зубы, привели в дезбаланс и без того не уродившийся маховик.
Слишком много на нем было засверлов балансировочных еще с завода, и сама шестерня несколько крива (на 0,3мм но яйцом).
Видать в год его рождения сакура хреново цвела.

В конечном итоге мы получили полностью приведенный в порядок узел запуска и избавились от вынимавшей моцк ощутимой вибрации, которая рано или поздно убила бы коренные подшипники.

Так или иначе после этого, сезон мот прекрасно отъездил и по сей день все ок...
Такая вот история.

6
(комрады попросили продублировать здесь)
Кому интересно...
Везде где не искал, народ пытался ремонтить эти аморты, но упирался в одну проблему.
Нигде не купить сальник, даже завод изготовитель их отдельно не продает. И точных аналогов нет.
Народ пробовал тупо вырубать в толстой резине, но как сальник она не работала, и через пару тысяч, масло свистело снова...
Для кого то может и аналоги годятся, но как показала практика 3х сезонов, для хорошо нагруженного на дальняк мота + пассажирка,

нормально держат и отрабатывают только родные. У них по мимо регулировки жесткости пружины, еще и регулируется скорость возврата поршня, реализованная через сквозные штоки.

Два сезона прокатавшись на ижевской гидравлике вкряченной грамотно в вираговские пружины, понял что это всетаки не то.
Совсем не то...
По сему вопрос ремонта родных (вспоминая о цене ), не оставлял мой моцк...
В результате подобран сальник от жигулевских стоек
Манжета армированная - 12 х 37 х 7
(родной 12,5 х 37 х 13,4)

Один мудрый и хитрый человек, посоветовал мне придти в мир РТИ
www.mir-rti.ru

 Там очень грамотная тетенька, прищурив глаз и взяв штангельциркуль, затребовала старый девайс. И после некоторых измерений, мы пришли к пониманию, инашли выход

 Там кстати я теперь беру ВСЕ колечки и сальники. Вообще все.
 Ибо оригинальный комплект 1200р например, а у них 350 рублей, и все в наличии!!!!

Под заказ только термостойкие сальники (с ораньжевой серединой), такие как на коленвал и еще в пару мест.
Но всеравно дешевле.
И все заводское.

 Нужно только принести старые резинки на замер, и размер посадки снять если кольца.

 Филиалы этой конторы есть во многих городах!

Наглядно, замена одного сальника в вираговском (XV 1100) аморте, которого нигде не купить, на два сальника которые только тоньше. По этому ставим два, и получаем толщину предыдущего.

Получается двойной сальник.

(корпус аморта разрезан для наглядности болгаркой, завальцовка тоже срезана, старый сальник лежит рядом)
Новые аморты (именно такие в сборе) на сегодняшний день 20 000 штука.







Старый сальник... Причина выхода из строя.




Штоки должны быть без раковин, повреждений хрома и прочих мех. повреждений!
Иначе и новые сальники не на долго...
Такие не годятся




С раскаткой-закаткой стаканов облом...
Никто не хочет раскаткой-закаткой заниматься.
Внимание, на фото разрезанная гайка для того чтобы не хватиться за шток плоскогубцами или тисками, а зажав ее в тиски, прогнать резьбу на штоке.



Япошки на заводе спецпрессом закатывали. Проще говорят втулки приварить с резьбой и крышками закрутить...
Завальцовку отрезал болгаркой, тонким диском для нержи ~1-1,5мм.
Отступил 2мм от края, торца завальцовки, плюс толщина реза 1,5мм. Как раз под шайбу железную отрез получается.
Но лучше на токарке, ровнее получится...
Изготовлены втулки с крышками.
39х15х2мм
(39 внутренний диаметр втулки)
Толщина стенки втулки 2мм. Резьба резалась "полная" (глубокая 1мм).
Резьба на 10мм





Вставить в пружину с втулкой собранную и заправленную гидравлику с трудом можно.
Немного подработав шарошкой или напильником пружину изнутри в месте входа гидравлики.

Крышки накручивать после, вставив их между витков.
На фиксатор резьбы разумеется.

ВНИМАНИЕ!!! Крышки ставьте на фиксатор резьбы сразу, тоесть до натяга пружины!
Если открутить их в уже собранном аморте, вырвет пружиной сальники...
Так что мажте и накрепко закручивайте сразу как надели пружину.



ВНИМАНИЕ! Втулки одевать и нести на сварку, только с одетым регулировочным механизмом преднатяга пружины (состоит из 3х элементов)!!! Приварите втулки, хер соберете потом!



Приварили втулки.
 Варили точками (4 точки на каждый), полуавтоматом с СО2.
 Естетвенно за нижние кромки, чтобы не зафаршмачить резьбу.

 НЕ ПРОЖГИТЕ СТЕНКИ!!!
 Они всего 1мм и как не старались, в двух местах образовались аккуратные выпуклости с внутренней стороны стакана.
 Дремел в помощь.
С наружи натеки от сварки, так же убраны дремелом заподлицо.

 Отмерил масло (залил мотюль для передней вилки которое), Мерил 20кой шприцом.
 Получилось 90мл.
 Может можно было и 95, но переливать не стал.
Когда заливаем масло, поршень естественно в крайнее нижнее положение ставим.
По мере заливки, немного прокачиваем поршнем. Он забирает масло.

Плотно и не спеша впресовал сальники. Один испортил, благо были куплены с запасом.
Прокачал. 
Не хлюпает, все в норме.

 Железное и сварку, покрашу Хаммеррайтовской молотковой серебрянкой, иначе быстро заржавеет и будет не красиво.





Буду собирать верха
На фото Русский суперсъемник (подсмотрел у товарища, и чуть модифицировал)
ГЛАВНОЕ берегите руки и пальцы. Не дай бог пружина выстрелит, переломат всенах.




Касательно сборки головы...
 Контргайку и голову ставим на фиксатор резьбы! Мажем фиксатором и накручиваем.
 Главное, чтобы шток вышел внутри головы на1,5-2мм, поджал, но не зажал белую регулировочную (подпружиненную) шестерню. Проверили что не зажали ее штоком и механизм работает, можно контрить гайку.
Вот тут пришлось через толстую тряпку, схватить за шток переставными плоскогубцами.

Далее выставляем (не отпуская съемник) зубцы на положение когда шток легче всего возвращается назад.
Это есть 1е положение.

 После этого, вставляем разрезную шайбу и отпускаем съемник.

 Все, собираем механизм регулировки.

 P.S.
 Даже если не попали по зубцам чуть, уже на моте можно снять стопорное колечко механизма и перещелкнуть зубцы в точное рабочее положение.




Честно говоря с виду все не сложно, но для меня самого оказалось неожиданностью что задача инженерно-непростая.
 Делать все пришлось не спеша, и продуманно.

 В итоге сэкономлено не менее 35 000 рублей на бензин и коньяк

Страницы: [1]