virago.ru
Гараж => Технические вопросы => Тема начата: Koka от Ноября 02, 2007, 06:53:28 pm
-
после несильного падения случился неприятный косячок: нажимаешь на кнопку "старт",но мотоцикл не заводится,а слышна лишь трескотня моторчика,кот находится слева под хромучей крышкой!!!
что с моей подругой??????
-
Что значит трескотня моторчика?
Стартер обычно жужжит,втягивающее - щелкает...
-
Что значит трескотня моторчика?
Стартер обычно жужжит,втягивающее - щелкает...
Подробнее опиши детали. Такое иногда бывает из-за херового контакта на клемах.
-
Koka
Аккумулятор заряди.
-
стартер делает пару раз кю и замолкает,а та хрень,что втягивается и вытягивается,на которую три контакта подходит,постоянно щелкает
-
очень похоже на нездоровый аккум
-
или плохой контакт гдето
-
значит дело то за малым,три контакта зачистить да акумм зарядить)))
-
и вообще,как этот .... стартер то снимается,пару болтов выкрутил,а он никуя не вылазиет до конца.надо учить матчасть
-
надо вначале левую крышку двигла снять затем обгонную муфту с вала стартера она стопорным кольцом удерживается и уж затем сам стартер сымется
-
надо вначале левую крышку двигла снять затем обгонную муфту с вала стартера она стопорным кольцом удерживается и уж затем сам стартер сымется
Зачем? Открути 2 коротких и 2 длинных болта и вытаскивай стартер из редуктора. Этого достаточно чтобы проинспектировать электрическую часть если есть подозрения на нее.
-
Зачем? Открути 2 коротких и 2 длинных болта и вытаскивай стартер из редуктора. Этого достаточно чтобы проинспектировать электрическую часть если есть подозрения на нее.
не вытащится стартер если не снять муфту, а она по крышкой фиксируется стопрорным кольцом, втягивающее можно снять - согласен.
-
а та хрень,что втягивается и вытягивается,на которую три контакта подходит,постоянно щелкает
Вот так и убивают шестерни - а потом жалуются мол у Вираго слабая сторона - стартер! :) Заряди нормально АКБ и зачисть все контакты, а ещё возможно (ели он у тебя полежал после падения) что цилиндр наполнился топливом и естественно стартер не может его провернуть, выкрути свечи и покрути без них...
-
не вытащится стартер если не снять муфту, а она по крышкой фиксируется стопрорным кольцом, втягивающее можно снять - согласен.
Да вы че, ребята? Стартер из редуктора вынимается легко. Редуктор остается висеть пока бендикс не снимешь, а стартер вынимается. Зачем усложнять?
-
А зачем его из редуктора то вытаскивать, он же разберётся тогда и ты не сможешь его проверить... максимум прозвонить...
-
как уже и сказали - реле трещит.
Причина - слабый ток
Причина слабого тока - плохой контакт или аккум.
-
А зачем его из редуктора то вытаскивать, он же разберётся тогда и ты не сможешь его проверить... максимум прозвонить...
Этого достаточно чтобы проинспектировать электрическую часть если есть подозрения на нее.
Так я про это и говорил. Кстати и покрутить можно без редуктора, только нагрузку не дашь. Я про стартер теперь все знаю - месяц стоял и изучал :D
-
Если стартер еле-еле крутит, при этом почти гаснут лампы (даже если АКБ автошное), он греется - значит ли это, что он подгоревший?
-
Это значит его нужно разобрать и отдефектовать на предмет загрязнённости и живости подвижных частей, ну и конечно проверить электрическую часть: щётки, ротор, статор...
-
Начни с контакта большого провыда на стартер сперели который.
-
Glory если стартер греется значит с контактом порядок я так думаю, вот может в месте где он выходит - мкнёт на массу...
-
Glory если стартер греется значит с контактом порядок я так думаю, вот может в месте где он выходит - мкнёт на массу...
Нипонил... кто где выходит? Где в смысле "козу" искать?
Кстати, схемку второй раз тебе отправил, чет в первый раз не ушла...
-
Степан И меня было что подобное, всё притухало, и еле крутило, по дороге из малого вообще не стал заводиться, оч медлено крутил. Начал просто всё трогать и подёргивать. этот проводок прям сразу и отвалился, оказывается там осталось жилки 3-4 из всей косички. Рядом автошный магаз, купил массовый провод и изоляцией, две клемы там же, но не для простой электрики, а для акустики, просто отличные, медные, толстые, с термоусадкой, с очень удобным и надёжным зажимом провода, в автошных ничего побного и не видел, самые лучшие и рядом не лежали, но стоят 50р за штуку. Это так на заметку о контактах и клемах. Поставил, всё закрутило, на ура.
-
Glory если стартер греется значит с контактом порядок я так думаю, вот может в месте где он выходит - мкнёт на массу...
Нипонил... кто где выходит? Где в смысле "козу" искать?
Кстати, схемку второй раз тебе отправил, чет в первый раз не ушла...
если на примере автомобильного взять - при износе втулок ротор начинает болтаться,т е крутится уже не на оси, а как бог на душу положит.Соответственно больше и больше разбивая втулки. Земное притяжение никто не отменял,получается что начинает ложиться на статор.Пока не плотно - еще будет крутить,потом будет все больше нагреваться и ВСЕ
Вот тебе и КЗ
Glory
Начал просто всё трогать и подёргивать.
шалунишка :wink:
-
Glory у меня было точно также как ты описал - только просто гайка открутилась, но ничего не грелось, а тут видишь греецо...
ksendz провод толстый плюсовой к стартеру посмотри...
-
Так, провод я проверю, щётки там нулёвые.
Просто у меня стойкое чуйство, что ротор там подпален. Мотоцикл был куплен не на ходу, и по причине неработающего стартера тоже. Я понаходил в проводке "коз", правильно его собрал (он какбы "перекручен" был), установил... Но частота вращения оставляет желать луччего.
Я его сегодня сниму и вечером дома, "при вас" так сказать, могу тестором прозвонить. Только вот где и что, не подскажете?
В мануале прописано какие где сопротивления мерять, но мой институтский английский....... :roll: :roll:
Степан, дай какой-нить другой адрес, не доходит до тебя файл.
-
В мануале прописано какие где сопротивления мерять, но мой институтский английский
В мануалах по стартеру сопротивления не расписываются - это не генератор, чтоб там статор вымерять по 0.3-0.5 Ома. Главное - чтобы между каждой соседней парой лепестков коллектора была проводимость, а между любым лепестком и осью ротора - нет, Сам коллектор был чистенький, без ощутимой выработки, а если его шлифовали - снятая медь не должна забивать пазы между лепестками. Такие симптомы ("вэ... вэ... вэ..." и греется :-) ) обычно показывают, что ротору - манамба... Еще, конечно, возможна механическая причина - ротор подклинивает или он туго крутится - тут тоже надо проверить...
-
ksendz
получил схему - красивая, сам рисовал?
-
ksendz
получил схему - красивая, сам рисовал?
Ну наконец-та :)
Да, сам. За основу из кримера взята и по ходу перепайки разбирался и рисовал. Пару ошибок в схеме по мануалу было, кстати.
Макет не должен быть правильный, макет должен быть красивый
(с) армейские маразмы :lol: :lol: :lol:
-
Значицца вот он, красавец.
(http://ksendz.at.tut.by/starter.jpg)
Вроде все пучком, хоть и вид у ротора не весьма, так скажем. Был обнаружен косячок в виде "зависшей" щетки, так что есть надежда, что это и есть причина...
В чем еще "зло" можно поискать? :roll: :roll:
-
да собственно больше не в чем....
-
Коллектор почисти - подгорел. Возможно, от зависшей щетки как раз.
-
Наскока я понимаю - контакта на железо быть не должно. обмотка должна звониться между щётками. значит коротящую обмотку - оторвать нафик. при этом получаем положение ротора, при котором он не стронется с места, если щётка не перекрывает 2 контакта ротора. судя по фото - щетка шире. пробовать надо. если одна обмотка то оторви и вставь. Кстати в сервисах дрелей можно перемотать обмотку, ИМХО дешевле нового стартера.
-
но сначала - шкурочка и промывка! между лепестками иголочкой потом почисть и промой бензином (спиртом если не жалко)
-
дешевле нового но думаю не лучше б/у - а их в принцыпе на ебее хватает...
-
Проверка: подать на стартер напряжение, штоб крутился, но рукой остановить можно было, тормозиш его и медленно отпускаешь (очень) если появится положение в котором остановится, и отпустив ротор не тронется, то пипец... перемотка или новый.
-
дешевле нового но думаю не лучше б/у - а их в принцыпе на ебее хватает...
дешевле и быстрее, по надежности - тоже самое. б/у не факт што жив.
-
кстати одмотка двиг.пост.тока горит при блокировке ротора в 90% случаев!
-
Зависшая щетка вызывает при вращении сначала сильное искрение, а потом круговой огонь от которого коллектор горит. Так что необязательно для того чтобы спалить ротор его блокировать... Еще один вариант - неисправный редуктор стартера, который мешает крутится ротору (мотор работает с перегрузкой от чего и подгорает)
-
a я это и писал! или бензин в котле, и дурак на кнопке...
-
от кругового огня горит не 1 обмотка, а несколько
-
Наскока я понимаю - контакта на железо быть не должно. обмотка должна звониться между щётками. значит коротящую обмотку - оторвать нафик. при этом получаем положение ротора, при котором он не стронется с места, если щётка не перекрывает 2 контакта ротора. судя по фото - щетка шире. пробовать надо. если одна обмотка то оторви и вставь. ...
Ни шиша не понял - что звонить, между чем и чем, что отрывать?
(Звиняюсь, кнешна, но если в механике я кой что шалабаню, то уж в электротехнике..... кароче, боюсь чего испортить)
-
Проверка: подать на стартер напряжение, штоб крутился, но рукой остановить можно было, тормозиш его и медленно отпускаешь (очень) если появится положение в котором остановится, и отпустив ротор не тронется, то пипец... перемотка или новый.
Ну.. это жестоко.. Я вчерась попробовал, зажав рукой шестерню стартера, подать на него напряжение. Было больно. :x :x
Или имеется в виду не 12 вольтов подавать а меньше?
-
Наверное имелась ввиду подача напряжения меньше 12 вольт (иначе как заставить стартер крутится медленнее, чем он рассчитан?).
-
Не знаю как так проверять...
если он литровый двиг проворачивает то руку точно намотает :D
сделай чтоб щётки были в норме и пробуй на двигле...
-
в мануале писано: проверить омметром сопротивление между соседними лепестками ротора и между лепестками и корпусом. если замкнуто то менять.
контакта на железо быть не должно. обмотка должна звониться между щётками не 2 соседних, а под углом шеток. подсоединяеш омметр к одному лепестку, и ищеш по кругу с чем звонится. следующий лепесток должен звониться со следующим, и так по кругу. (1 с 5, 2 с 6, 3 с 7 и т. д) значит коротящую обмотку - оторвать нафик. у корня лепестка припаян контактик, его и рвать нах. но при этом получаем положение ротора, при котором он не стронется с места, если щётка не перекрывает 2 контакта ротора. судя по фото - щетка шире. пробовать надо. если одна обмотка то оторви и вставь. ...
Проверка: подать на стартер напряжение, штоб крутился, но рукой остановить можно было, например через лампочку, или не 12 вольт, тормозиш его и медленно отпускаешь (очень) если появится положение в котором остановится, (если лампочку используешь то она погаснет) и отпустив ротор не тронется, то пипец... перемотка или новый.
:shock: ты наверно первый кро пытался рукой стартер остановить подключенный к акуму! жесть! если бы получилось тебе никогда не понадобились наборы ключей! всё бы пальцами откручивал, и тебе все завидовали бы! :shock:
-
Степан
не12 естественно, написал же столько штоб медленно крутился, и рукой остановить можно было! :D
-
На мой взгляд достаточно просто ротор прозвонить... Есть такая штука, как инерция покоя, которую при пониженом напряжении питания мотор стартера может в одном положении преодолеть (стронется с места), а в другом нет (при этом цепь может быть целой). Если конечно производители стартеров не научились мотать якорные обмотки так, чтобы магнитное поле одинаковым было при различных положениях якоря... В общем, наверное не стОит так проверять.
-
ШумаХер
не стронулся с места а именно крутился, но не на всю катушку, чтоб силы хватило остановить ротор, но не 1 или 2 пальцами, а всей пятернёй!
-
обмотка должна звониться между щётками не 2 соседних
Всю дорогу якоря проверяли на соседних лепестках коллектора, ибо при простой неперекрестной волновой намотке (используемой в стартерах чаще всего) любая пара соседних пластин коллектора оказывается связанной последовательной цепью секций намотки. Впрочем, при простой петлевой намотке соседние пластины тоже связаны, так как являются началом и концом одной секции. (В подробности сложных намоток вдаваться не буду - кому интересно, поищите книги по электрическим машинам - но там тоже соседние платины звонятся, а щетка да, должна обязательно перекрывать их число, равное кратности намотки; тут же она шире пластины, но не для этого).
КЗ в витках же проверяется гораздо хитрее - переменным током, на специальном приборе, который представляет собой особой формы сердечник трансформатора с первичной обмоткой, подключенной в 220 В. Якорь кладется в специальный паз и, поворачивая, его по одной пластине коллектора, смотрят на предмет появления намагниченности (обычно используется ножовочное полотно), явно указывающей на КЗ. Кроме того, используется миллиамперметр для четкого выяснения, если есть подозрение на недообрыв или непропай, ибо омметром тут нихера не намеришь :)
-
КЗ в витках же проверяется гораздо хитрее - переменным током, на специальном приборе,
Очень кстати напомнил способ проверки старых 6-ти вольтовых оппозитных генераторов... В книге по ремонту оппозитов нарисован прибор для проверки (если самому хочется заниматься) или же в мастерских по ремонту электромоторов должна такая приспособа быть.
-
в мануале писано: проверить омметром сопротивление между соседними лепестками ротора и между лепестками и корпусом. если замкнуто то менять.
-
DeN
В мануале писано (Клаймер, стр. 170):
"7. Use an ohmmeter to check continuity between
commutator bars (Figure 54). There should be continuity
between pairs of bars. Also check for continuity
between commutator bars and the shaft
(Figure 55). There should be no continuity and if the
test indicates continuity, a short is indicated. If the
armature fails either of these tests, the starter should
be replaced."
Используйте омметр для проверки проводимости (проводимости, а не сопротивления. Сопротивление там порядка 10^-3 - у всех миллиомметры есть?) между пластинами коллектора (Рис. 54). Между парами ДОЛЖНА быть проводимость. А также проверьте проводимость между валом и пластинами коллектора (Рис. 55). Проводимости НЕ ДОЛЖНО быть, если же она есть - это показатель короткого замыкания. Если якорь не прошел любой из этих тестов, стартер требуется заменить (ну, да, для них не существует такого понятия, как "перемотка якоря")
-
... Между парами ДОЛЖНА быть проводимость....
Как мне показалось - все пластины между собой звонятся.. Такое может быть?
-
А сам-то как думаешь? :-)
Если пластины попарно звонятся 1 с 2, 2 с 3, 3 с 4 и т.д.?
-
Кто подскажет, нормально ли, что в некоторых местах (типа "А") нет эпоксидки (или чем он там залит) и виднеется провод? Так оставить или нужно чем залить?
Нормальная ли выработка на контактах? (на рисунке указал размеры)
И ещё хотел спросить, в штуковине с двумя шестерёнками, куда входит вал этого ротора смазка металлического цвета. Это от выработки или графитка и так и должно быть?
(http://img235.{imageshack}.us/img235/6956/rotorcz4.th.jpg) (http://img235.{imageshack}.us/my.php?image=rotorcz4.jpg)
-
На сколько я помню шестерёнки там три? смазка там обычная (если никто не менял до тебя)
выработка большеватая, но если щётки не выпадывают то ещё ездить и ездить...
-
Прозвони на межвитковое!
-
Судя по следам, ротор башмачило у тебя. От этого заливка и выкрошилась, надо полагать. Надо устранять причину поперечного люфта якоря. И потенциально отсутствующая третья шестеренка в редукторе - одна из самых вероятных. Ну, и втулки надо позырить тоже... Заливают обычно бакелитовым лаком. Ну и всякие двухкомпонентные эпоксидки непроводящие тоже вполне подойдут. Типа того же DonDeal, что Степан советовал в моем топике про растворенное окошко в машинке тормозной...
Коллектор бы шлифануть таки, раз уж стартер разобрал. Потом только "продорожить" не забудь - прочистить канавки от меди...
ЗЫ. Оказывается вирагин якорь как раз петлевой намоткой мотан, что реже волновой встречается...
-
ZEROCOLD
В общем у меня так - между всеми пластинами проводимость есть, ни одна из пластин на корпус не замыкает. Так что вроде всё ок (по крайней мере омметром больше ничего не узнаешь).
Что всё-таки про отсутствие эпоксидки и оголённом проводе (стрелка "А" на фото)? Хотя... думаю нужно залить...
-
PlasmaNaut
Шестерни на осях, расположены друг на против друга. Следов оси для 3й шестерни не вижу да и в таком случае оставшиеся две не на 180 градусов были бы... + в кляймер мануале (стр.180) тоже две нарисованы (правда не мой год, но всё же...)
(http://img149.{imageshack}.us/img149/1561/img0225vc4.th.jpg) (http://img149.{imageshack}.us/my.php?image=img0225vc4.jpg)
Какую смазку туда зафигачить?
Ну, и втулки надо позырить тоже...
Какие? Где их искать?
А обычный эпоксидный клей, что на рынке продают пойдёт? (коробку потерял, на бутылке написано - смола эпоксидная, модифицированная. сама смола и отвердитель - две бутылки...)
-
albatros
простая эпоксидка хрупкая и при нагреве становится эластичной...
втулки в корпусе стартера в которых вращается ротор люфта быть не должно...
смазку литиевую нафигач - она температуростойкая...
ну если шестерни две то не парься я может затупил не помню точно...
-
Опа как... Я просто в стартер своей не лазил еще, но обычно редуктор стартера имеет три шестерни, вот и затупил... :) В мануале стартер еще не рассматривал по картинкам - у меня под перевод текст сплошняком выдернут, для удобства...
-
Степан
Понял. Ну, люфт есть конечно, но небольшой как по мне.
Штангелем мерял - разница в диаметре вала ротора и втулок - 0,2мм. Много? В любом случае - тут уж вряд ли что сделаешь...
З.Ы. а бакелитовый лак или двухкомпонентная эпоксидка где применяются (в каких магазинах искать)?
-
в атомагазинах клей двухкомпонетный выше название прочти...
0.2 мм - по моему многовато...посмотри если ротор об статор задевает нало втулить...
-
0.2 - считается верхним пределом для автостартеров. Принято выводить диаметр втулки разверткой в зазор 0.03-0.1 мм. Именно поэтому новые втулки идут с уменьшенной дыркой внутри - чтоб было чего разворачивать. Так что надо бы озадачиться либо подбором подходящей, либо поиском токаря, имеющего бронзографит в арсенале (помню, когда я автоэлектрикой занимался, был у нас такой дядя Коля - дружественный токарь-перемотчик всякой электрохерни автомобильной, он эти втулки промышленными объемами точил на половину автоэлектриков в городе... помер недавно...). Ну, и разверткой нужной. При установке новой втулки ее надо "напоить" маслом - нагреть немного моторного масла градусов до 150-200 и помочить ее в нем с полчасика.
-
в атомагазинах клей двухкомпонетный выше название прочти...
Купил, правда не такой как ты говорил, турецкий какой-то. Ротор им заливать не буду, подозрительный.
Там температурный предел - до 93 гда.цельс. Маловато для ротора наверное?
И ещё, в описании на упаковке пишут что всё мол ок, всё клеит... но в сфере применения указано "не может использоваться как эпоксидный материал" "it may not be used as epoxy coating material"
Что сие означает? Не могёт использоваться как эпоксидный материал для эл-х изоляций?
-
it may not be used as epoxy coating material
Надо полагать, что не является эпоксидным лаком.
Вообще, инет говорит, что для заливки "обмоток электрических машин и трансформаторов" используются такие лаки, как ГФ-95, МЛ-92 и AK-98. Так что с эпоксидкой как бы накладки не вышло...
-
Ещё вопрос: никак не могу понять, как это работает (((
- я так понимаю, что зубчатое колесо, с которым зацепляются две шестерни
(http://img149.{imageshack}.us/img149/1561/img0225vc4.th.jpg) (http://img149.{imageshack}.us/my.php?image=img0225vc4.jpg)
должно быть неподвижным относительно корпуса, тогда вращение ротором стартера этих шестерён будет крутить платформу, на которой они расположены, "отталкиваясь" от зубчатого колеса.
У меня же это зубчатое колесо тоже вращается и если вал (который в двиг идет) прижать рукой и вращать вал ротора, то зубчатое колесо будет вращаться, а платформа с шестернями (и соответственно вал) - нет.
Это зубчатое колесо даже след оставило на пластине со втулкой, которая к ней прилегает:
(http://img134.{imageshack}.us/img134/4237/img0252ir6.th.jpg) (http://img134.{imageshack}.us/my.php?image=img0252ir6.jpg)
Вот и хочу разобраться - не должно так быть вроде, получается стартер пробуксовывает...
Как должно быть и как лечить?
-
Оно расклинивается такими маленькими металлическими клиньями. Вполне возможно ты их потерял при разборке. Там пазы есть, выпили по размеру и аккуратненько забей их туда.
-
Ага, а я ещё думал - что это за пластинка такая )))
Ну, в принципе понятно, спасибо!
Правда подозреваю, что потеряли эти клинышки до меня - у меня при разборе колесо это просто выпало, когда вниз перевернул. И клинышек один только был, и совсем в другом месте болтался )))
Правда странно - толщина у него 1,5мм и он в паз свободно заходит, не расклинивает нифига. Тоже наверное самодельный...
З.Ы. И всё же не пойму конструктив - зачем клиньями расклинивать. если можно было сделать соответствующие выступы в самом колесе?
-
nike
Расклинивается со всех четырёх сторон?
Тот клинышек, что у меня остался - "т" образной формы, одновременно замком для корпуса является (там паз соответствующий есть).
Да. а если его так расклинить, то как вынуть потом? - клинышки эти полностью вгонять придётся...
-
Я на своем наварил выступы на шестерне. Теперь клинышки не нужны :)
-
nike
И всё-таки скажи плиз, у тебя получается 4 клинышка было?
Что то я у себя вообще не заметил следов от тех клиньев.
Народ! У кого как это дело фиксируется, скажите плиз.
А то я начинаю думать, что всё так и должно быть, как у меня сейчас, а то что буксует что на пластине со втулкой следы - может так и рассчитано, чтобы типа при тяжёлом старте проворот был чтоб не перегревалась обмотка???
З.Ы. просто повторюсь - если я его расклиню клинышками, то хрен выйму потом наверное - не по японски это вроде ))
-
Судя по следам у меня было 2 клинышка. А зачем тебе потом его вынимать?