virago.ru
Гараж => Технические вопросы => Тема начата: InRain от Июля 31, 2016, 07:42:45 pm
-
Скатался на СЯЧ и появмлся лязг из передка. Открыл крышку грм переднего цилиндра и обнаружил, что башмак, что ближе к переднему колесу, валяется там внутри и не успокаивает цепь.
На сколько критична такая поломка? Ездить можно до того, как новый придет?
-
Ну если ты новый мотор в сборе ждёшь, то можно)
-
Эх, видать на Оскал на коробке поеду.... :(
Я ведь правильно понимаю, что надо двиг снимать, чтобы его поменять?
-
Правильно.
-
Хотелось бы внести ясность:
Сломалась та деталь в передней башке, которая ближе к переднему колесу. Что это? натяжитель или успокоитель?
Судя по виду он не изношен, значит что то заставило его сломаться.
Наблюдения:
Заметил лязг, как проехал 150 км и остановился на заправке. До этого у меня отказала свеча и я проехал где то 12 км на переднем котле, поменял свечь и поехал дальше.
Первым делом приехав домой я выкрутил свечу и обнаружил на ней белый нагар - бедная смесь отсюда - перегрев.
может ли быть перегрев причиной поломки?
Масло:
За день до поездки поменяно масло. залита минералка 20w50 после полусинтетики 10w40 (на п/синтетике отездил около 2т км)
-
Любая деталь сломавшаяся в моторе как бы намекает "нужен ремонт".
Дальнейшие попытки эксплуатации мотоцикла приводят к удорожанию ремонта.
-
Любая деталь сломавшаяся в моторе как бы намекает "нужен ремонт".
Дальнейшие попытки эксплуатации мотоцикла приводят к удорожанию ремонта.
Это я понимаю. Мотик ща отдыхает, рысячу на Ниве.
Но тем не менее хочется понять от чего это произошло...
-
Мот стар, отходил наверное уже не мало, и цепь подрастянулась, пластик натяжителя стал более хрупкий. еще звезды на небосводе встали в нужные места, и вот результат.
-
Правильно.
А чтоб поменять цепи, мотор придется разобрать?
-
Не так чтобы совсем, но придется.
-
Ну да.. колоть только не надо, но горшки сдёргивать и крышки боковые снимать.
-
Народ, я тут залез пальцем в дырку и эта хрень целая мать ее!!
Но вот кончик обломан
Правильно я понимаю, что этот осколок плавает где то в картере?
(http://cs637418.vk.me/v637418441/2526/isepEwzoALM.jpg)
-
Где-то должен быть,
Ты видел натяжитель целым? уверен что он не был сломан?
-
Где-то должен быть,
Ты видел натяжитель целым? уверен что он не был сломан?
я его прощупал весь пальцем через лючок на цилиндре. Он весь целый
-
Где-то должен быть,
Ты видел натяжитель целым? уверен что он не был сломан?
я его прощупал весь пальцем через лючок на цилиндре. Он весь целый
Я про то, что не был ли он сломан до тебя?
но в любом случае лучше поменять. а кусок тот найти.
-
херасе у тя пальцы, весь натяжитель прощупать... Сфоткать целые может?:)
-
Где-то должен быть,
Ты видел натяжитель целым? уверен что он не был сломан?
я его прощупал весь пальцем через лючок на цилиндре. Он весь целый
Я про то, что не был ли он сломан до тебя?
но в любом случае лучше поменять. а кусок тот найти.
Менять буду естественно. Надо только найти запчасть.. Тут хватит башку снять? или надо будет цилиндр тоже снимать?
херасе у тя пальцы, весь натяжитель прощупать... Сфоткать целые может?:)
пальцы гитариста везде пролезут))
да, было бы ваще агонь
-
пальцы гитариста везде пролезут))
да, было бы ваще агонь
Вечером залью после работы.
-
Хз чего там снимать надо,
по идее надо до нижней звезды добраться чтобы снять\одеть цепь , + поставить новый башмак, он же как-то там крепится.
это уже бывалые ковырятели расскажут, или мануал.
еще не забывай про кусочек котрый гдето там плюхается.
-
Надо цилиндр снять, ибо шестерня только вверх вынимается.
-
То есть еще прокладку надо будет покупать для цилиндра
-
То есть еще прокладку надо будет покупать для цилиндра
Для цилиндра можно и самому сделать, а вот для ГБЦ придется покупать...
-
В общем, ребятушки. Дело у меня дрянь.
Скинули с друзьями двиг. Диагностировали износ цепей грм. Но самое дрянное это цилиндры. В одном глубокие царапки 2 штуки а в другом раковины от коррозии. Думаю вот капиалить или купить цилиндры тут. Вроде кто то продавал.
В общем сезон я закончил на этом...
-
Ты же на этих цилиндрах ездил до этого и тебе хватало, так что тебе мешает укатать их до непотребного состояния - ты так еще пару сезонов сможешь проездить, тебе же в мороз -25 не ездить на нем. Намантуль ГРМ, да езди, а за это время подыщешь запчасти. Тем более нет гарантий, что купленные цилиндры будут лучше. А вообще я бы эти цилиндры(ну или приобретенные б/у) точнул под ближайший размер колец, сделал хон и под новый размер по заводским величинам зазоров заказал поршни по образцу родных, но большего диаметра и под другие кольца.
-
Прежде, чем паниковать, нужно геометрию промерить и зазоры все. Если всё в допусках, то можно обойтись только новыми кольцами и свежим хоном. И сделать всё одним разом - правильное решение. Так что не спеши.
-
Прежде, чем паниковать, нужно геометрию промерить и зазоры все. Если всё в допусках, то можно обойтись только новыми кольцами и свежим хоном. И сделать всё одним разом - правильное решение. Так что не спеши.
Ну мне думается, что хоном наработанную овальность не получится убрать... Тогда уж просто сменить кольца...
-
в мануале указаны допустимые параметры конусности и эллипсности. Я ж не зря сказал, промерить геометрию. Хоннинговка сровняет допустимые изъяны. Для недопустимых - расточка и ремонтные размеры, либо перегильзовка. А просто так ставить новые кольца - смысла никакого, они долго не проживут в укатаных цилиндрах.
-
Через эти раковины и царапины у меня расходуется масло. Причем очень много. Поэтому буду менять цепи и сами котлы. Старые оставлю под первый ремонтный
-
бред какой-то
-
бред какой-то
Ну не знаю) после замены все станет понятно
-
"очень много" это сколько?
-
Не проще ли сделать один раз всё на совесть, нежели оставлять что-то на потом? Те же деньги, по-моему.
-
"очень много" это сколько?
Ну вот после поездки длинной в 600 км, под конец лампа масла горела при малейшем ускорении. Заливал я где то 3.3л
Не проще ли сделать один раз всё на совесть, нежели оставлять что-то на потом? Те же деньги, по-моему.
Проще.
Но доездить сезон хочется...
-
Может маслосъемные уже не держат?
Еще ужор масла когда двиг крутишь, ну и может масло говёное =)
-
Может маслосъемные уже не держат?
Еще ужор масла когда двиг крутишь, ну и может масло говёное =)
Мне кажется, что все в совокупности дает такой расход масла. Поэтому, я докатаю сезон, Зимой стяну с импекса необходимых деталюх, весной все соберу, сезон покатаю, а в августе в Крым рвану.
-
В общем буду делать все и сразу. Похер, что сезон недоездил, но зато потом буду знать, что в мотор не надо будет лезть.
Буду тут отписываться. Может фоточке повыкладываю, если интересно кому.
-
Главное решиться. Конечно фото выкладывай, думается тут многим интересно будет как и что.
-
В общем экспертиза показала следующее:
Одна из цепей грм (та что обломила мне узбагаитель) была с офигенной выработкой и провисом на звездах. Цепь заменена
Цепь маслонасоса нужнается в замене. висит как сопля.
Так же нужно изобрести съемник для маховика.
Скажите пжлст. Он ведь просто должен вытаскиваться и все?
-
где-то была статья с картнками, там мега съёмник с воротком длиннее мотоцикла =)
там как раз меняли масло насос
-
InRain, берешь пластину толщиной около 10мм, размерами примерно 100х100мм, сверлишь в ней отверстия треугольником с размерами, как между отверстиями с резьбой М8 на маховике, затем в центре этого треугольника сверлишь отверстие примерно 15-16мм и подбираешь такой же болт, который будет вращаться в этом отверстии и гайку к нему, болт и гайку желательно с мелкой резьбой(посмотри в магазине грузовых з/ч), три болта М8 закаленных(обязательно - обычные вытянутся или оборвутся) длинной порядка 100-120мм, так же нужен шарик от подшипника, я брал 10мм диаметром. Гайку, крепящую ротор(маховик) накручиваешь на вал, но не до конца, оставляешь между ней и ротором 2-3мм(это важно) - чтобы сорвавшийся ротор ничего тебе не помял на лице и не отправился летать по гаражу. Пластину тремя длинными болтами М8 прикручиваешь к маховику, под центральное отверстие подкладываешь гайку от здорового болта, с лицевой стороны вворачиваешь в неё болт, затем между торцом болта и торцом коленвала вкладываешь шарик и начинаешь затягивать, шарик нужен, чтобы не расплющить торец вала и не испоганить его резьбу. При этом понадобится помощь в виде компаньона с ленточным ключом, дабы удержать колено от проворота за сам ротор. Ключ можно сделать цепной, подобный тому, что пользуют для замены маслофильтров на авто. Напарник зажимает ротор, ты тянешь толстый болт, придерживая ключом его гайку от проворота, тянешь почти до усеру на рычаге 30см(обычная трещетка с квадратом 1/2), затем берешь молоток весом 800-1000грамм и резким ударом лупишь в шляпку толстого болта, при необходимости еще чуть подтягиваешь его и ударяешь снова. После этого ротор с кирпичевысирательным щелчком, похожим на выстрел слазит со своего места. Дальше снимаешь с ротора все приблуды, освобождаешь место под двиглом и застилаешь его мягкой толстой тканью, типа фланели, край ткани заправляешь в картер под ротором. Только после этого полностью отворачиваешь гайку ротора и медленно и аккуратно снимаешь его с вала - из под него вывалится три пары маленьких пружинок с роликами внутри, которые нужно собрать и сохранить до сборки. Ткань заправляется под ротор, чтобы не пришлось потом искать и выковыривать эти пружинки из картера. После этого снимаешь шестерню, стоящую под ротором и фиксируешь, либо снимаешь и кладешь к пружинкам шпонку, удерживающую ротор. Все, профит.
З.Ы. Размеры пластины смогу сказать завтра после обеда.
-
В общем экспертиза показала следующее:
Одна из цепей грм (та что обломила мне узбагаитель) была с офигенной выработкой и провисом на звездах. Цепь заменена
Цепь маслонасоса нужнается в замене. висит как сопля.
Так же нужно изобрести съемник для маховика.
Скажите пжлст. Он ведь просто должен вытаскиваться и все?
Купи трехлапый съемник по размеру маховика (примерно 700 р). Гайку на валу просто ослабь, не скручивай ее совсем. ставь съемник на маховик, центральный шток упри в гайку и натягивай. когда натянешь сильно, начинай аккуратно стучать по штоку съемника и продолжай тянуть. в какой-то момент будет сильный бум (в этот момент важно не обосраться от неожиданности) и все, маховик снят, меняй цепь.
-
Мне еще советовали тряпочку подложить))
Сделаю съемник сам из пятерки и болтов)
-
Сделаю съемник сам из пятерки и болтов)
Я вот порой задумываюсь - живу в России, говорю на русском, а соотечественники почему-то понимать откаываются ;D Русским по форуму пишу - бери пластину 8-10мм толщиной, то что тоньше согнется при затяжке и нихрена не создаст нужный натяг, а только выгнется кульком. У меня при съеме 6мм загибало, как пластмассовую, пока я на неё ребер не наварил, так что лучше иди проверенным путем.
-
Я по-моему уже выкладывал фотку, как снимал маховик на 400, ну естесно потом пришлось мыть мотор...
http://cs303907.vk.me/v303907956/1422/JPp19TJYXVY.jpg
-
megathrone
Экий вы, батенька, затейник. ;D
-
Я по-моему уже выкладывал фотку, как снимал маховик на 400, ну естесно потом пришлось мыть мотор...
http://cs303907.vk.me/v303907956/1422/JPp19TJYXVY.jpg
Фигасе)) идея)
А кстати, почему неинадо полностью откручивать гайку??
-
Сделаю съемник сам из пятерки и болтов)
Я вот порой задумываюсь - живу в России, говорю на русском, а соотечественники почему-то понимать откаываются ;D Русским по форуму пишу - бери пластину 8-10мм толщиной, то что тоньше согнется при затяжке и нихрена не создаст нужный натяг, а только выгнется кульком. У меня при съеме 6мм загибало, как пластмассовую, пока я на неё ребер не наварил, так что лучше иди проверенным путем.
съемник с пятерки, не сгинает. Может у меня пятерка волшебная?:)
-
съемник с пятерки, не сгинает. Может у меня пятерка волшебная?:)
Не исключено - у меня была пластина 6мм из обычного горячекатанного листа, гнулась тока в путь, пришлось наварить на неё ребра, чтобы сорвать ротор, затем выкинул её и сделал из 10мм.
А кстати, почему не надо полностью откручивать гайку??
Я вот зачем сидел и расписывал все грабли на предыдущей странице? ???
-
InRain а ты открути полностьью. И узнаешь.
-
InRain а ты открути полностьью. И узнаешь.
Представил во всех красках ;D поржал. но так лучше всетаки не делать;)
-
InRain, берешь пластину толщиной около 10мм, размерами примерно 100х100мм, сверлишь в ней отверстия треугольником с размерами, как между отверстиями с резьбой М8 на маховике, затем в центре этого треугольника сверлишь отверстие примерно 15-16мм и подбираешь такой же болт, который будет вращаться в этом отверстии и гайку к нему, болт и гайку желательно с мелкой резьбой(посмотри в магазине грузовых з/ч), три болта М8 закаленных(обязательно - обычные вытянутся или оборвутся) длинной порядка 100-120мм, так же нужен шарик от подшипника, я брал 10мм диаметром. Гайку, крепящую ротор(маховик) накручиваешь на вал, но не до конца, оставляешь между ней и ротором 2-3мм(это важно) - чтобы сорвавшийся ротор ничего тебе не помял на лице и не отправился летать по гаражу. Пластину тремя длинными болтами М8 прикручиваешь к маховику, под центральное отверстие подкладываешь гайку от здорового болта, с лицевой стороны вворачиваешь в неё болт, затем между торцом болта и торцом коленвала вкладываешь шарик и начинаешь затягивать, шарик нужен, чтобы не расплющить торец вала и не испоганить его резьбу. При этом понадобится помощь в виде компаньона с ленточным ключом, дабы удержать колено от проворота за сам ротор. Ключ можно сделать цепной, подобный тому, что пользуют для замены маслофильтров на авто. Напарник зажимает ротор, ты тянешь толстый болт, придерживая ключом его гайку от проворота, тянешь почти до усеру на рычаге 30см(обычная трещетка с квадратом 1/2), затем берешь молоток весом 800-1000грамм и резким ударом лупишь в шляпку толстого болта, при необходимости еще чуть подтягиваешь его и ударяешь снова. После этого ротор с кирпичевысирательным щелчком, похожим на выстрел слазит со своего места. Дальше снимаешь с ротора все приблуды, освобождаешь место под двиглом и застилаешь его мягкой толстой тканью, типа фланели, край ткани заправляешь в картер под ротором. Только после этого полностью отворачиваешь гайку ротора и медленно и аккуратно снимаешь его с вала - из под него вывалится три пары маленьких пружинок с роликами внутри, которые нужно собрать и сохранить до сборки. Ткань заправляется под ротор, чтобы не пришлось потом искать и выковыривать эти пружинки из картера. После этого снимаешь шестерню, стоящую под ротором и фиксируешь, либо снимаешь и кладешь к пружинкам шпонку, удерживающую ротор. Все, профит.
З.Ы. Размеры пластины смогу сказать завтра после обеда.
Я прочитал просто этот пост немного в неадэкватном состоянии))
Сейчас я перечитал и все понял. Готовлю съемник. Пластину 10мм вроде нашел. Попробую запилить видос сия процесса
-
Я прочитал просто этот пост немного в неадэкватном состоянии))
Сейчас я перечитал и все понял. Готовлю съемник. Пластину 10мм вроде нашел. Попробую запилить видос сия процесса
А-а, ну тада простительно ;D
Ждем хотя бы фотоотчета :D
-
В общем я опять с вопросом и тягой к знаниям..
Пришли мне с разборки цилиндры, поршни и кольца. Я, не долго думая, решил померить свои поршни к пришедшим котлам. В итоге получилось, что мои поршни не влазят туда! Я в панике, не могу понять какого хера все это.
Котлы мне пришли с раздельной прокладкой ГБЦ, то есть, как я понял, от старых вираг. Может быть так, что эти детали разные?? Или все таки до меня мою вирагу кто-то уже откапиталить успел?
Можно ли где то и как то это понять?
-
А поршневая точно 750 или может там внизу на горшках напейсаны буковки 699?
-
А поршневая точно 750 или может там внизу на горшках напейсаны буковки 699?
хм Не смотрел. Сегодня гляну
-
InRain, ну что, глядел? Как ларчик-то открылся? :)
-
InRain, ну что, глядел? Как ларчик-то открылся? :)
Да. оказалось, что котлы идентичны. Только мои уже были подвергнуты ремонту.
На сайте мегазип, есть даже второй ремонтный размер. Никто не ремонтировал ее второй раз?
Второй размер уже на 1 мм. То есть гильза уже тонкая будет. Чем это может грозить? Нужно ли это вообще?
-
Будет грозить 100-150тыскм пробега до замены цилиндров. Гильза у тебя вероятнее всего чугуниевая, да еще и в рубашке - что ей будет-то, достаточная там толщина будет. У мну на авто мотор загильзован переходными гильзами, там в месте нахождения гильзы в блоке толщина стенки гильзы 2мм. а то и меньше - никаких проблем не испытываю вовсе, хотя мотор выхватывает "атдуши". Единственное - расточник нужен опытный, чтобы и расточил точно и аккуратно, и хон нанес нормальный, а не как некоторые - наждачкой и прочим говном, ну и само-собой оснастка у него должна быть соответствующая. Как вариант можно отдать цилиндры хорошему токарю на предприятии(чтобы станок не убитый был), он расточит горшки на размер чуть меньше. чем надо, но зато точно, после чего отвезти горшки в шлифовку(где точат-шлифуют блоки и коленвалы), чтобы расточник их отхонинговал до нужного размера под поршни. Ну и естесственно каждый поршень после этого будет работать в своем цилиндре, местами менять ну очень нежелательно.
-
Ребят, подскажите, есть ли ньюансы при выставлении грм?. Читал мануал, выставил. Не заводится. Только бздит иногда
-
Рассказывай как делал =)
-
Рассказываю. Звезды цепи были скинуты. Поставил оба распредвала так, чтоб шпилька была вверх.
Прокрутил каленвал до метки Т и накинул цепь на заднюю бошку. Натянул, сравнил - все прямо.
Прокрутил колено до метки I и тоже самое - звезда, цепь натяжитель.
Итог. Очень редко схватывает и раздувает манифолды
-
Вспомню как клапана регулировал, и там бывало что промазать можно с меткой, и приходилось еще крутить.
-
Промазал значит с фазой.
-
Я крутил точно по меткам. В них не промазывал.
Может я попал в перекрытие клапанов?
Прочитал мануал несколько раз и вроде я все правильно делаю. Но не пойму в чем прикол там.
Еще при замене цепи грм, та что со стороны ротора, я сам маховик не снимал и засунул туда звезду просто так. Там меток никаких не увидел на звезде грм.
Может мне звезды на 180 градусов развернуть?
-
Еще, когда снимал заглушки со штуцера синхронизации, то заметмл, что он выплеввывает, а не всасывает
-
Я тут нарыл темулину древнюю. И там писали следующее:
Типа после выставления метки Т надо сделать один полный оборот коленом. То есть получается дойти еще раз до метки Т, а потом уже крутить до I и выставлять метки впереди.
А я этого оборота не делал. В этом моя ошибка?
-
На звездах должны быть метки, выглядят как точки миллиметра полтора в диаметре.
Вал нужно прокручивать на два оборота после выставления клапанов на задней голове, то есть выставил зазоры на заднем горшке делаешь оборот вала на 360 и только потом ловиш метку l
-
На звездах должны быть метки, выглядят как точки миллиметра полтора в диаметре.
Вал нужно прокручивать на два оборота после выставления клапанов на задней голове, то есть выставил зазоры на заднем горшке делаешь оборот вала на 360 и только потом ловиш метку l
Вооо. а я не делал такого оборота!
Спасибо. Сегодня вечером буду пробовать!
-
Что бы подобного не происходило нужно сравнивать метки вала и звёзд.
С вашего разрешения спрошу в этой теме, если метки вала и звезды на передней голове немного не совпадают то по какой метке лучше выставлять зазоры клапанов, метке вала? или звезды?
-
скорее всего перепутал цилиндры
-
скорее всего перепутал цилиндры
Букву Т от I отличить могу)
-
Что-то у меня сомнения появились по поводу двух оборотов :) блин, я всегда сравниваю метки вала и звезды и чего-то уже подзабыл сколько оборотов нужно делать после выставления задней головы
-
Что-то у меня сомнения появились по поводу двух оборотов :) блин, я всегда сравниваю метки вала и звезды и чего-то уже подзабыл сколько оборотов нужно делать после выставления задней головы
блин, ну попробовать то стоит... Может кто еще что подскажет
-
Походу метку переднего нужно ловить сразу после метки заднего, в англоязычном мануале клеймера на странице 60 четвёртой главы написано прокрутить на 285 градусов и поймать метку l
В переведённом на русский тоже это написано, там идёт речь про снятие голов.
-
Походу метку переднего нужно ловить сразу после метки заднего, в англоязычном мануале клеймера на странице 60 четвёртой главы написано прокрутить на 285 градусов и поймать метку l
В переведённом на русский тоже это написано, там идёт речь про снятие голов.
Я делал по клэймеру и нихрена подобного ваще...
-
Все отстроил по мануалу. Провкрил клапана. Оказалоюись зажатыми выпускные. Отрегулировал. Игога ноль. Дует в манифолды. Как будто в момент сжатия открыт впуск. Хрен пойми...
-
Причем из передней дует сильно, а из задней потише так. Подскажите, в чем прикол?
-
распредвалы не перепутал?
а так сто пудов фазы не правильно выставлены.
-
распредвалы не перепутал?
а так сто пудов фазы не правильно выставлены.
Да не, не мог перепутать то.
А как фазы то выставить? Я все четко по мануалу делаю и один хрен никак
-
Окей, тогда можно ли вытащить распредвал не снимая двигла?
-
Стартером в первый раз после сборки прокручивал? Мож из-за неправильных фаз клапана загнуло?
-
Стартером проверять метки =)
-
Стартером проверять метки =)
нет стука - все хорошо .. есть стук - все плохо .. :D
-
Вообще один оборот распредвала происходит за два оборота коленвала, цилиндры у нас по идее работают через оборот - один полный оборот колена передний цилиндр дает вспышку, второй оборот задний дает вспышку, третий оборот опять передний, четвертый - задний и т.д. Соответственно первым настраивается распред переднего цилиндра, который смотрит на жопу ездуна, затем по идее делается оборот колена за вычетом угла развала цилиндров(следующая метка) и настраивается задний цилиндр, который смотрит вперед и следит за состоянием переднего колеса и дорожной ситуацией. Ну и распреды надо было не перепутать при разборке-сборке. Кстати, вопрос к опытным - как отличить-опознать из какой башки распред, в смысле перед-зад. В мануале пока не курил, признаюсь честно :D
-
Перекинули распредвалы. Теперь распредвал с цифрой 1 стоит в котле, что ближе к пилоту. Начало схватывать. Разряжение вроде появилось но еле заметное
-
первый цилиндр это который правый, второй левый. Дезинформация!!!!
Первый с лева, голова смотрит на водятла, второй с права, голова смотрит в перёд.
-
первый цилиндр это который правый, второй левый.
То есть распред с меткой адын дожен вертеться в передней башке? Правильно?
-
И еще, когда снимаешь звезду грм, ту что нижняя и под генератором, там нужно в ней какие либо метки тоже выставлять?
-
Нет, распредвал с меткой 1 как раз на заднем цилиндре должен быть.
-
О, спасибо!
А на нижней звезде то надо какие то метки сопоставлять с маховиком?
-
Настолько я мотор не разбирал, не знаю. А распред на заднем горшке менял на 400, потому в курсе.
-
О бля, простите меня =(, вчера был в расстроеных чувствах, перепутал лево право. визуально вижу, что как, пишу совсем другое.
-
Как говорят: "Утро вечера мудренее"
В общем почитал я мануалы, сравнил каталожные номера распредвалов. Итого:
Распредвалы должны быть так: 1й - ближний к пилоту, 2й - дальний от пилота.
Я дико ступил при замене цепей ГРМ. А именно как раз той первой, цепь которой жЫждецца под ротором генератора. Я закинул ее туда набум не сопоставив метку со шпонкой, как показано на скриншоте ниже
(http://joxi.ru/RmzkKn1SWyQVw2.png)
Я руководствовался тем, что а нафиг оно нужно тут все сопостовлять. Если честно, меня и до сих пор терзают сомнения по поводу этой шестерни.
Буду перепиливать.
P.S
Всем огромное спасибо за ответы-советы, очень помогаете!
-
На всякий случай - отсчет цилиндров ведется не по ходу движения мотоцикла, а по направлению вращения коленвала, поэтому ПЕРВЫЙ цилиндр сзади под задницей ездуна, а ВТОРОЙ спереди между колен.
Так же все метки нужно обязательно сопоставлять, так как шестерня, установленная с проворотом на один зуб относительно коленвала, может дать до пол-зуба смещения на звезде распреда.
-
На всякий случай - отсчет цилиндров ведется не по ходу движения мотоцикла, а по направлению вращения коленвала, поэтому ПЕРВЫЙ цилиндр сзади под задницей ездуна, а ВТОРОЙ спереди между колен.
Так же все метки нужно обязательно сопоставлять, так как шестерня, установленная с проворотом на один зуб относительно коленвала, может дать до пол-зуба смещения на звезде распреда.
Значит все таки в этом дело)
Спасибо. В выхи буду все заново делать.
-
Ты до кучи расскажи где и по чем брал прокладки под головы :)
-
Ты до кучи расскажи где и по чем брал прокладки под головы :)
Прокладки под головы мне достались вместе с вирагой от предыдущего хозяина)
а так заказывал запчасти с импекса
-
Да-а... Фартануло, ничего не скажешь... На зипе 1300 за шт плюс доставка, либо порядка 7000комплект плюс доставка. Врожденный жабометр вкупе с парком техники не разрешает пока закупить. А образца для изготовления нет и в ближайшее время снять его с чего-либо не предвидится. А у тебя, кстати, фото б/у-шной "олвейс" под ГБЦ нету случаем?
-
Да-а... Фартануло, ничего не скажешь... На зипе 1300 за шт плюс доставка, либо порядка 7000комплект плюс доставка. Врожденный жабометр вкупе с парком техники не разрешает пока закупить. А образца для изготовления нет и в ближайшее время снять его с чего-либо не предвидится. А у тебя, кстати, фото б/у-шной "олвейс" под ГБЦ нету случаем?
Осталась БУ прокладка! Сфоткаю, как буду в гараже))
З.Ы.
На зипе дороже. Более дешевого сайта чем импекс, пока не встречал. Вот вчеоа мне пришле комплект сальников в двигло и цепь маслонасоса. и еще пара прокладок. Шло 13 дней с момента нажатия кнопки "Сформировать"
-
Осталась БУ прокладка! Сфоткаю, как буду в гараже))
З.Ы.
На зипе дороже. Более дешевого сайта чем импекс, пока не встречал. Вот вчеоа мне пришле комплект сальников в двигло и цепь маслонасоса. и еще пара прокладок. Шло 13 дней с момента нажатия кнопки "Сформировать"
Хорошо, поглядим фотку, мож и получится что-нить замутить.
Мне с зипа шло 10 дней с учетом родительской недели(какой-то жесткий праздник, когда почти все выходные), заказывал сальник в правую крышку и зажимы для стартера и бендикса. С импексом пока не пробовал, надо глянуть. У мну сейчас основная проблема - Хитачи... Нету на это индейское племя мембран. По крайней мере по приемлемой цене.
-
Осталась БУ прокладка! Сфоткаю, как буду в гараже))
З.Ы.
На зипе дороже. Более дешевого сайта чем импекс, пока не встречал. Вот вчеоа мне пришле комплект сальников в двигло и цепь маслонасоса. и еще пара прокладок. Шло 13 дней с момента нажатия кнопки "Сформировать"
Хорошо, поглядим фотку, мож и получится что-нить замутить.
Мне с зипа шло 10 дней с учетом родительской недели(какой-то жесткий праздник, когда почти все выходные), заказывал сальник в правую крышку и зажимы для стартера и бендикса. С импексом пока не пробовал, надо глянуть. У мну сейчас основная проблема - Хитачи... Нету на это индейское племя мембран. По крайней мере по приемлемой цене.
Я думаю, что лучше купить оригинал, так как там трехсойная прокладочка металлическая с завалцованными отверстиями...
Хитачи это да... посмотри на ебее, я вроде там видал недавно микуни для 750/1100
-
обращайтесь к официальным дилерам ямахи по оригинальным запчастям (можно ко мне :D ), там цены ниже импесовских зачастую, зато есть, с кого спросить.
-
кому тут прокладок под бошки/цилиндры надо б/у? могу в сканер загнать 750/1100 есть:)
-
кому тут прокладок под бошки/цилиндры надо б/у? могу в сканер загнать 750/1100 есть:)
Мине надоть прокладок под бошки/цилиндры б/у :) А если не трудно, то я бы с удовольством почтой принял бы и 750 и 1100, расходы на почту оплачу :)
обращайтесь к официальным дилерам ямахи по оригинальным запчастям (можно ко мне :D ), там цены ниже импесовских зачастую, зато есть, с кого спросить.
Почем сейчас опиум для народу? Интересует опиум под гбц 750 :)
-
И снова здравствуйте)))))
Таки собрал мотор на выходных. Проторчал в гараже с 12 дня до часу ночи. Остался без сил, без рук, без ног. Зато с мотегом)) Завелся секунд через 10 кручения стартером. За минуту заполнил весь гараж дымом.
Таки собрал мотор на БУшных котлах, поршнях и кольцах. Сезон докатаю, а дальше капиталочка...
Компрессия 8.1/8.2. Залью в горшки какую нить присадку, отсинхроню карбы и буду катать-докатывать!
Всем ОГРОМНОЕ спасибо за советы-ответы, подсказки!
З.Ы.
Фото из грж:
(https://pp.vk.me/c604717/v604717441/4980/_Vvhiggybg8.jpg)
-
Присадки не пользуй или выкинешь поршневую - её потом даже расточить не получится. Максимум, что сейчас можно сделать - взять масло чуть гуще, чтобы оно сильно в поршневую не летело. А вообще компрессия слабая точно из-за состояния поршневой? Может там клапаны чуть бородят?
-
Присадки не пользуй или выкинешь поршневую - её потом даже расточить не получится. Максимум, что сейчас можно сделать - взять масло чуть гуще, чтобы оно сильно в поршневую не летело. А вообще компрессия слабая точно из-за состояния поршневой? Может там клапаны чуть бородят?
Масло 20w50 и так как гуталин по утрам.
А почему не расточишь потом?
Компрессия слабовата из за б/у поршневых колечков.
-
Клапанцы не текут. Проливал их бензом
-
Если присадка будет говно, то просто не будет эффекта, а если она будет рабочая, то компрессию она не поднимет(ибо никто еще не научился более-менее бюджетно химически нарастить изношенный и утраченный слой металла), а только снизит трение, создав на поверхности металла прочную пленку. Именно эта пленка и не даст нормально расточить гильзу, ибо резец будет скользить, греться и грызть металл крупными кусками. У нас расточники с такими блоками-гильзами гонят из мастерской ссаными тряпками.
Если масло густое, но горит, то попробуй масло другого производителя - у некоторых производителей-экономистов сгорающих(более дешевых) фракций масла добавлено несколько больше или тебе просто не повезло и ты взял палево... А вообще угар может быть обусловлен перетряхом поршневой - там детали столько лет работали в одном положении относительно друг-друга, притерлись, приработались, нормализовались зазоры, а ты взял и поменял положение, теперь это сходно с обкаткой - снова происходит притирка деталей друг к другу, а через увеличенные зазоры в поршневую поступает масло.
Клапаны всегда проливают керосином, ибо проливка бензом показывает только погоду на Марсе, определенную методом кофейной гущи. Если нет оборудования, то строго только керосин, остальное шляпа. А вообще сейчас давно рулят точная прирезка седел и шлифовка тарелок клапанов, а после вакуумная проверка герметичности, но во многих уголках нашей страны, включая мой город между двух столиц, мастера об этом даже не слышали, поэтому только керосин.
-
Если присадка будет говно, то просто не будет эффекта, а если она будет рабочая, то компрессию она не поднимет(ибо никто еще не научился более-менее бюджетно химически нарастить изношенный и утраченный слой металла), а только снизит трение, создав на поверхности металла прочную пленку. Именно эта пленка и не даст нормально расточить гильзу, ибо резец будет скользить, греться и грызть металл крупными кусками. У нас расточники с такими блоками-гильзами гонят из мастерской ссаными тряпками.
Если масло густое, но горит, то попробуй масло другого производителя - у некоторых производителей-экономистов сгорающих(более дешевых) фракций масла добавлено несколько больше или тебе просто не повезло и ты взял палево... А вообще угар может быть обусловлен перетряхом поршневой - там детали столько лет работали в одном положении относительно друг-друга, притерлись, приработались, нормализовались зазоры, а ты взял и поменял положение, теперь это сходно с обкаткой - снова происходит притирка деталей друг к другу, а через увеличенные зазоры в поршневую поступает масло.
Клапаны всегда проливают керосином, ибо проливка бензом показывает только погоду на Марсе, определенную методом кофейной гущи. Если нет оборудования, то строго только керосин, остальное шляпа. А вообще сейчас давно рулят точная прирезка седел и шлифовка тарелок клапанов, а после вакуумная проверка герметичности, но во многих уголках нашей страны, включая мой город между двух столиц, мастера об этом даже не слышали, поэтому только керосин.
Масло взял Mannol 20w50.
За пояснение по присадкам спасибо) Я думаю, что копоть обусловлена именно тем, что залез в поршневую. с каждым днем она коптит немного поменьше. Притирается.
Компрессия тоже понемногу растет. Стала 8.5 в обоих котлах.
В любом случае, доездить полтора месяца мне хватит, а там буду уже заниматься серьезным капиталингом мотора.
-
Ну раз с каждым разом коптит меньше, вероятнее всего дело в смещении приработанных деталей в поршневой.
-
Аффтортемы, ну как виражка себя чувствует? Поприкаталась?
Дабы не плодить тем, спрошу тут - а что за канал имеется над осью промвала, на которой бендикс сидит? На фото сей каналец обведен красным. (https://s25.postimg.org/q3objag2z/image.jpg) (https://postimg.org/image/q3objag2z/)
-
Виражка на зимовку ушла)
Спорола порядка 6 литров масла за месяц. Готовимся к капиталке.
А вот и хрен знает, что это за канал такой
-
Это посадочное под штокЪ привода втягивающего. Двоешники.
-
Виражка спорола порядка 6 литров масла за месяц. Готовимся к капиталке.
Вот это аппетит! ;D
Это посадочное под штокЪ привода втягивающего. Двоешники.
Ясно, спасибо! Тогда в моем случае можно о нем не задумываться, ибо таких деталей на моем самолете нет и вроде как не ожидается...
-
Это посадочное под штокЪ привода втягивающего. Двоешники.
На XV700? втягивающее? То есть это сделано на будущее?Виражка спорола порядка 6 литров масла за месяц. Готовимся к капиталке.
Вот это аппетит! ;D
Это посадочное под штокЪ привода втягивающего. Двоешники.
Ясно, спасибо! Тогда в моем случае можно о нем не задумываться, ибо таких деталей на моем самолете нет и вроде как не ожидается...
аппетит шо у мамонта.
(https://pp.vk.me/c604717/v604717441/4d41/43WGYYcB5tE.jpg)
-
На XV700? втягивающее? То есть это сделано на будущее?
А почему бы и нет, тем более блок-то по сути один что у 700, что у 750, разница только в поршневой.
-
Странные все таки эти японцы...
-
Эти блоки аозволяют из плоскокрышечной, без втягивающего сделать круглокрышечную с втягивающим. и вроде как они ставились на мопеды которые еще xv до вираг. там подножки другие, но дырки под вираговские есть.