У меня мотюль полусинта 10W40, 3,5 литра заливаю, через 5000 сливаю, доливать обычно не приходится. Недавно вот был косячок по сборке, поллитра ушло, плюс, када устранял, сливал-заливал, ещё грамм стописят упустил, а так обычно не жрёт.

Теоретически деваться ему некуда. Практически - если ниоткуда не течёт, то выгорает, причём нехерово так выгорает. Покрути на нейтралке ручку газа туда-сюда, посмотри на выхлоп, если у тебя летит литр на 500 км - это будет видно хорошо. Тока не переусердствуй, выше 5000 лучше не поднимать без нагрузки. И по хорошему, слей чё туда налито, залей хорошее масло, минералку ток, или полусинту, если минералку не найдёшь, и фильтр смени тоже, он копеешный, там работы на полчаса. Зато будешь знать, сколько и чего там у тебя. Жидкости надо бы первым делом после покупки мота менять. Я знал, что у меня залито, когда свою брал, мне ещё остатки масла на долив отдали, и то, как доехал до дома - сменил. Ваще, как вариант, после покатушек поставишь - и бумагу под него положи, газетку какую, или обёрточную, под двигло, если капать будет - увидишь. Я весной собирал, правую крышку картера неплотно прикрутил, ну как неплотно, кусок старой прокладки прикипел, я его не заметил. Пока стоит - норм, а на ходу корзина сцепления как центробежный насос работала, масло гнало тока в путь. Но там потёки были очевидны. А если потёков нет, а масло уходит - или кольца, или колпачки.

За чесоточные не скажу, на 750 там датчики, да. А схемку смотрел?

Такое вот как раз сдохло мгновенно.
У меня как раз та древняя корча, релюха выглядит так:

Как видите, провод управляющей цепи только один. второй контакт управляющей цепи замкнут на силовую клемму, на фотке видно эту пластинку. Пока кнопка старта не нажата на управляющем проводе плюс. Когда нажата - минус. Пока не колупал схему, должно ли так быть, принял как данность, ибо в принципе-то релюха срабатывает. Она и старая срабатывает, есть отчетливый щелчок при нажатии, даже пальцем почуять можно. Но цепь на стартер не замыкается. Релюхи от скутера и от авто тоже сработали. Один раз. Хотя с авто я чот действительно, мог перепутать контакты, я почему-то подумал, что предохранитель должен быть в силовой цепи, а не в управляющей. Буду пробовать.

Не закидывает никуда? Так, по идее, там места много свободного, поллитра ещё влезет, но если через сапун, к примеру, пойдёт - будет неприятно.

Гена или РР. Или проводка.От гены к РР или от РР к батарее. С гены идёт фишка с тремя контактами, смотрим сопротивление каждого с каждым, по мануалу 0,5 Ома, если батарейка дохлая в тестере, может и больше показать, главное, чтоб одинаково. Звоним все три контакта на корпус, звониться не должны. Можно завести, посмотреть напряжение, переменный ток, вольтаж приличный, от 50 будет по идее. Напряжение как и сопротивление, каждый с каждым. НЕ ЗАМЫКАТЬ НА КОРПУС!

Схема прозвона РР:

Тот ещё ТЫДЫЩ... Даже за гулом, свистом и рёвом его отчетливо слышно.

Она вообще гремит и свистит. Лучше всего неисправность определяется по потере производительности. Клапанные зазоры промерить несложно, отрегулировать тоже, темка тут есть, всё продробно расписано. Проверить цепи грм - пальцем подёргать =) По круглой крышечке сбоку на каждом цилиндре откручиваешь, слева внизу на движке круглую крышку на генераторе (на трёх болтиках держится, под ней маленькая пробка в центре, под пробкой гайка на 22, берёшь головку, крутишь по стрелке, там же нарисованной, для заднего цилиндра метка Т, выставляешь, смотришь на шестерню ГРМ заднего цилиндра. На ней есть метка, она должна совпадать с меткой на головке. Если указывает в диаметрально противоположную сторону - ничё страшного, прокручиваем маховик ещё на один оборот, должно совпасть. Это ВМТ цилиндра, клапана свободны, вот тут можно пальцем дёргать шестерню ГРМ. Если гуляет - значит цепь прослабла. Придётся менять, натяжители автоматические, видать, ресурс выбрали. С передним цилиндром та ж фигня, метка I.
А так там вообще всё шумно работает.

Собственно, как я делаю) но я ещё тот косорук)