virago.ru
Гараж => Ремонт, Замена и "Кастомайзинг" => Тема начата: Master от Июля 03, 2007, 03:06:06 pm
-
Схема релюхи и немного полезной инфы http://www.zigbee.ru/hobby/motorcycles/articles/alternator
-
Схема релюхи и немного полезной инфы http://www.zigbee.ru/hobby/motorcycles/articles/alternator
Жаль только не экономичная ... мало но бензайзера съедает.
5 ампер на 20В ~ 70Вт.
-
Доброго времени суток!
Сдохло РР - на выходе выдаёт около 2 вольт. Замерил переменку с генератора попарно между 3-мя выводами: 11, 15 и 23 вольта.
Вопрос:
Генератор тоже капут? :roll:
-
Nebel
Похоже на то - должно быть порядка 20 между всеми.
-
Эх... :(
Значит, перематывать.
Как думаете, при юзании РР не по стандартной схеме:
http://www.zigbee.ru/hobby/motorcycles/articles/alternator
а по импульсной, к сожалению, не могу найти топ со схемой )-:
в которой обмотки не закорачиваются симисторами, а закрываются при избытке напряжения тиристоры, стоящие в плече моста, долго ли проходит такой мой генератор. Или лучше перемотать его сразу?
-
вот импульсный тока на моте так и не опробован http://virago.ru/f/viewtopic.php?t=944 но генер то полюбому перематывать
-
Или покупать, на ebay.com есть.
-
Понятно. Спасибо.
вот импульсный тока на моте так и не опробован
Вот и опробую (-: ждите отчёта.
-
Понятно. Спасибо.
вот импульсный тока на моте так и не опробован
Вот и опробую (-: ждите отчёта.
Да что там пробовать то, пусть каждый ответит себе насколько он готов рисковать мозгами, катушками и прочей электрикой, если случится пробой (тепловой или еще какой) одного из этих тиристоров?
Не дешевле запастись впрок еще одним экземпляром регулятора на всякий случай? Благо есть надежда что они от перенапряжения на выходе хоть как то защищены, есть там внутри какая то керамичская платка с поверхностными элементами.
Делал я такую фиговину, даже что то там работало. НО. Из отечественнной широкораспространенной элементной базы (на которую большинство надеется, а я бы не стал), оно плучается громоздким и очень горячим. Импортная база тиристоров (три фазы в одном корпусе, грамотный теплоотвод и т.д.) приблизит цену самопала к пресловутыпм 1500 рублям.
Стоит ли?
-
Понятно. Спасибо.
вот импульсный тока на моте так и не опробован
Вот и опробую (-: ждите отчёта.
Да что там пробовать то, пусть каждый ответит себе насколько он готов рисковать мозгами, катушками и прочей электрикой, если случится пробой (тепловой или еще какой) одного из этих тиристоров?
Не дешевле запастись впрок еще одним экземпляром регулятора на всякий случай? Благо есть надежда что они от перенапряжения на выходе хоть как то защищены, есть там внутри какая то керамичская платка с поверхностными элементами.
Делал я такую фиговину, даже что то там работало. НО. Из отечественнной широкораспространенной элементной базы (на которую большинство надеется, а я бы не стал), оно плучается громоздким и очень горячим. Импортная база тиристоров (три фазы в одном корпусе, грамотный теплоотвод и т.д.) приблизит цену самопала к пресловутыпм 1500 рублям.
Стоит ли?
все верно , кто спорит? а вот человеку мож спаять хочется
-
Кстати, о цене вопроса: вчера купил 3 тиристора по 35 р и 3 диода по 10. Остальных деталей ещё рублей на 20-30 может наберётся. До 1500 точно не дотягивает очень сильно.
А насчёт тепловых пробоев и т.п., так это может случиться с любой схемой. Опять-таки, ссылаясь на статью
http://www.zigbee.ru/hobby/motorcycles/articles/alternator
"...если один и трех проводов перестает контачить с РР (что в принципе равносильно обычному обрыву внутри тиристора, который так же вероятен, как и пробой), то оставшиеся две обмотки перекашивает и они дохнут от перегрева за милую душу..."
Единственное, что меня смущает в этой схеме, на сколько я её понял:
в стандартной схеме напряжение генератора "душится" ещё в катушке, т.е. уже там держится более-менее ровное напряжение, а в импульсной схеме напряжение на обмотках генератора "гуляет" как хочет.
Раз, генератор перематывать по-любому, то опробую схему на старом генераторе - хуже ему не станет (-:
Да, и ещё вопрос: во сколько в среднем обойдётся перемотка?
-
Кстати, о цене вопроса: вчера купил 3 тиристора по 35 р и 3 диода по 10. Остальных деталей ещё рублей на 20-30 может наберётся. До 1500 точно не дотягивает очень сильно.
Ну началось, что за тиристоры? Российские КУ-ХХХ ? Ты уже настолько уверен что они не будут греться как утюги и смогут погасить без особых потерь напряжения?
Диодов кстати не 3 надо, а 6 - надо делать оба плеча выпрямителя.
А про обмотки вот что скажу, нифигатам никакого "перекоса" не будет, это просто параллельные обмотки, веротяно 3 штуки выбраны исходя из максимальных характеристик отдачи тока. Но их там может быть и 4 и 5 и 6. Если отключить одну - то просто нагрузка поделится на 2 другие, что конечно вызовет их нагревание, но не более половины от нагрева вышедшей из строя третьей (там может быть нелинейная зависимость).
-
den all насчет нагрева, нифига по этой схеме они не греются чуть теплые ,но серавно конечно лучше оригинал купить и не парится
-
den all насчет нагрева, нифига по этой схеме они не греются чуть теплые ,но серавно конечно лучше оригинал купить и не парится
Это потому что на холостых работает. Как оборотов добавишь - можно будет подогрев задницы из них устроить.
-
на стенде разные режимы имитировали
-
Значит удачный экземплчяр. :)
Но если кому что то спаять хочется - то лучше мелкий цифровой вольтметр. Встроить его куда нибудь в тахометр или спидометр, будет красиво. :)
-
Ну началось, что за тиристоры? Российские КУ-ХХХ ? Ты уже настолько уверен что они не будут греться как утюги и смогут погасить без особых потерь напряжения?
думаю попробовать и КУ-ХХХ (202, если точнее) но покупал буржуйские, с названием непонятным. (-:
Диодов кстати не 3 надо, а 6 - надо делать оба плеча выпрямителя.
в том и дело, что 3, а не 6 - диоды в одном плече, а в другом тиристоры.
А про обмотки вот что скажу, нифигатам никакого "перекоса" не будет, это просто параллельные обмотки, веротяно 3 штуки выбраны исходя из максимальных характеристик отдачи тока. Но их там может быть и 4 и 5 и 6. Если отключить одну - то просто нагрузка поделится на 2 другие, что конечно вызовет их нагревание, но не более половины от нагрева вышедшей из строя третьей (там может быть нелинейная зависимость).
А здесь мне кажется, что вы жжоте, ибо имхо это тот же трёхфазный двигатель, включенный "наоборот". Хотя, это имхо... Может, и ошибаюсь...
А насчёт вольтметра думал уже, только сделаю скорее всего светодиодный, индицирующий 3 состояния сети: заниженное напряжение, завышенное и норма. Всё реализуется в одном двухцветном светодиоде. Например, один цвет - низкое, другой - норма, и мигание двух - высокое.
-
Про регулятор - дело твое, мнения ты слышал.
Тема "перекоса фаз" пока еще не раскрыта, ждем мнений.
А вот про вольтметр, лучше будет два многоцветных светодиода, оснвное направление - измерять ка раз рабочее напряжение, одной градации мало, лучше две-три (12,5-13,5-14,5). Остальное - недобор питания и перебор питания.
-
А насчёт вольтметра думал уже, только сделаю скорее всего светодиодный, индицирующий 3 состояния сети
Дык готовые ж продаюццо - 30 руб стоят...
Берешь и ставишь
-
Дык готовые ж продаюццо - 30 руб стоят...
Берешь и ставишь
Чё-то не видел - просто не надо было. Посмотрю.
Всё-таки, кто не паял светодиодных вольтметров, тот не видел молодости Ленина, проведённой на броневике.... :lol: :lol:
-
Купил вот один для Den All и еще один про запас.
Если надо - вэлкам!
-
Господа!
Раз уж зашёл разговор о принципе работы девайса "генератор", то подскажите неопытному, битте, как его снять? Насколько понял из прочтённой литературы, он находится под левой крышкой двигателя? Дык там вроде ещё масло плещется...
-
Моц набок положи если масло сливать не хочешь. И готовь новую прокладку
-
Понятно, спасибо.
Оффтоп...
Масло сливать-менять весной буду. А на зиму нельзя оставлять без масла в холодном гараже?
-
Лучше не надо
-
Спасибо.
Да, я тут обещал отчёт о самодельном РР. Так вот, сделал и даже работало. Совок и топорность изготовления - на высоте (-: потом фото выложу. Но, из-за неадекватности генератора подглючивает. Потому решил перемотать генератор и попробовать старое штатное реле - сдаётся мне, оно всё же, работает (-: Видимо, всё дело только в генераторе.
-
Какие-то у вас смайлики странные :D
-
в магазине только такие были (-:
-
обещал я как-то фотоотчёт о самодельно-топорно-совковом РР предоставить. Так вот:
(http://content.foto.mail.ru/bk/nebel_a/moto_bug/i-2.jpg)
во всей красе.
(http://content.foto.mail.ru/bk/nebel_a/moto_bug/i-3.jpg)
вид спереди (-:
(http://content.foto.mail.ru/bk/nebel_a/moto_bug/i-4.jpg)
КУ202 великий и ужасный
А это одна из обмоток моего генератора (их таких 2 штуки)
(http://content.foto.mail.ru/bk/nebel_a/moto_bug/i-5.jpg)
-
фоток не видно
-
Молодец, красиво сделал. Сразу видно, толковый комрад. Текстолит регулятора вообще загляденье, люблю прозрачные. :)
Теперь бы ему еще тест-драйв пройти....
-
Вставлю свои 5ть копеек:
На моей 1100 самодельное РР стоит. предыдущий хозяин сказал что родной накрылся и местный кулибин самопальный сделал. Полтора сезона байк на нём откатал. Вот.
А теперь сиди и думай, так и ездить или оригинальный покупать ((
-
А теперь сиди и думай, так и ездить или оригинальный покупать ((
А если мозги погорят из за какой нибудь херни, кого винить будешь?
-
Хороший вопрос, сразу все сомнения развеял...
Ахренеть! 180 баксов! Млин! неужели нельзя разобрать как-нить нерабочий, скопировать схему??? ((
-
Картинок не видно. :(
-
Хороший вопрос, сразу все сомнения развеял...
Ахренеть! 180 баксов! Млин! неужели нельзя разобрать как-нить нерабочий, скопировать схему??? ((
Если бы не Украина, я бы тебе его завтра отгрузил за 1500 руб. :)
-
Что-то с фотками ерунда какая-то: то грузятся, то нет...
А насчёт "разобрать"... РР залито компаундом по самое "не балуйся" и как извлечь этот самый компаунд оттуда, не повреждая схемы - не знаю. Да, к тому же схема (оригинальная) уже где -то обсуждалась.
Насчёт "погорят мозги" - винить, конечно, себя, ибо сам сваял сей девайс.
Но, в принципе, силовые детали стоят довольно мощные - диоды и тиристоры на 10 А и 400 в. Спалить, конечно, можно всё - на личном опыте проверено (-:
Всё равно как-нибудь куплю оригинальное про запас.
-
гы. а вот про 1500 руб - это интересно (-:
-
Если бы не Украина, я бы тебе его завтра отгрузил за 1500 руб.
А чё туда поезда не ходят уже? и проводниц в них нет? Ты ему ещё про потрубки карбов напиши.
-
Если бы не Украина, я бы тебе его завтра отгрузил за 1500 руб.
А чё туда поезда не ходят уже? и проводниц в них нет? Ты ему ещё про потрубки карбов напиши.
Накуй, накуй неофициалов, либо родственники либо обычная посылка.
ЗЫ. Были бы они там хоть симпатичные и незаразные.... :)
-
исправил ситуацию с фотками - залил на фото.мыло.ру
-
Nebel
Да и хдэ?
-
Ну-у-у. У меня в трёх разных браузерах работает - везде сейчас загружаются без проблем.
Может, не ту страницу смотрите? :wink:
-
Glory
На 2-й странице смотри. Там все видно.
Nebel
Ты зависмость напряжения от обороов замерял? Сильно меняется?
-
Когда стояло штатное РР - выдавало порядка 2-3 вольта с этим генератором от холостых до 2-3 тыс оборотов. на новом самодельном РР не пробовал, т.к. разобрал генератор раньше.
-
Итак, перемотал-таки генератор. Времени ушло порядка двух часов - не торопился. Цена вопроса - 2 банки пива (выпитых мною во время перемотки), ибо провод достался на халяву.
а вот и он, обновлённый альтернатор! (-:
(http://content.foto.mail.ru/bk/nebel_a/moto_bug/i-6.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/bk/nebel_a/moto_bug/i-7.jpg)
Осталось только слегка промазать это всё сверху эпоксидкой.
-
Nebel
Клево! Давай параметры намотки. Диаметр повода увеличен?
-
А не испепелит ли он реле регулятор?
-
А не испепелит ли он реле регулятор?
Волков бояться... гы-гы.
Параметры намотки
Диаметр провода тот же оставил. Хотел побольше взять, но другого просто не нашёл. Диаметр провода 1.1 мм. На каждом якоре по 31 витку. Намотка, соответственно, через 2 якоря, т.к. обмоток 3.
-
Волков бояться... гы-гы.
"ГЫ-ГЫ" может быть вёрст за четыреста от дома...Меня бог помиловал в позатом сезоне,а Интрудер с Виражкой-250 - НЕТ...
-
Щит хэппэнс (с) американская народная поговорка.
-
Не пинайте! А как проверить работоспособность РР?
Я отключил клему во время заведенного двигателя, он сразу заглох... по идее если все ок должен был работать, или я ошибаюсь?
Какие еще способы есть?
-
Дикий Мужик как раз вот так делать категорически нельзя , можеш спалить "мозги" цена новых около 20тыс. р. , проверить работоспособность можно просто подключив вольтметр при исправном реле напряжение будет 13.8 - 14.2в
-
Master Спасибо, я так делал, что-то не разобрался у меня аккум показывает 14 вольт иногда ближе к 15, как заведешь тоже самое. Вот ночь прошла + включу нагрузку должно до 12 упасть и заведу. Отпишусь что покажет.
-
Диаметр провода 1.1 мм. На каждом якоре по 31 витку. Намотка, соответственно, через 2 якоря, т.к. обмоток 3.
какая маркировка провода лучше всего?
-
проверить работоспособность можно просто подключив вольтметр при исправном реле напряжение будет 13.8 - 14.2в
если подходить дотошно, типа чтоб на все сто, в мануале вроде есть и другая процедура - прозвонка по контактам. Типа диоды проверяются и т.п.
Дикий мужик - качни мануал на 400-ку, там найдешь.
-
если подходить дотошно, типа чтоб на все сто, в мануале вроде есть и другая процедура - прозвонка по контактам
я именно "дотошный" вариант предпочитаю (-:
Если получится намотать необходимое количество витков на каждый якорь, то заебест - это ПЭЛШО, тока его АЦЦКИ тяжело найти и аццки тяжело засунуть нужное кол-во витков на якорь - много места занимает. Я мотал самым обычным ПЭЛ - самый простой вариант. ПЭЛ-2 (кажется так) лучше - двойная лаковая изоляция. После намотки и припайки проводов пропитал эпоксидкой.
-
Сегодня разматал свой генератор, вопервых провод имеет 1 миллиметр в диаметре, вовторых, количество витков 37, в завтра буду искать провод.
-
Ну, у меня было именно так, как я написал. 8)
Кстати, перемотанный по указанным мною данным генератор работает пока отлично. Точно не помню, но на ХХ выдаёт что-то около 21 вольта переменки.
-
Nebel
я тебя и не виню не в чем, модели моцев то разные :lol:
-
сегодня буду мотать и сушить, проволку нашел, с двойной изалацией, в завтра отпишусь
-
я тебя и не виню не в чем, модели моцев то разные :lol:
Ну лан, а то я уж было подумал - дуэль... :lol:
Вот именно и удивило то, что "модели моцев то разные" - думал, что на 1100 намного мощнее генератор...
-
перемотал, поставил, 14 в, даже на холостых, подробно напишу в понедельник, с компа, ща не охота клавиши на мобиле жать
-
И так, началось все того что пропала зарядка, если быть точнее, она не совсем пропала, просто ее параметры не соответствовали норме(12.5V). Сие проблема с подвигла меня на оперативное вмешательство в чреве двигателя, до того как я увидел свой генератор, я хотел ограничится простым погружением генератора в бакелитовый лак, предварительно его нагрев до 100 градусов по Цельсию, этот способ в 99 случаев и 100 помогает при межвитковом замыкании(опробовано в 90года на импортных стартерах). Но после визуального осмотра гены, было обнаружено механические повреждения сердечника, виновником которых являлся кусочек пружины, который был откусан от «матери»(она же возвратная пружина паразитной шестерни между венцом маховика и беньдексом(в последствии уволена по сокращению) . Этот «засранец»(кусочек), прилип к магнитной части маховика, и как резец, не только порезал пластины якоря, но и сдвинул несколько, тем самым создал не только межвитковое но и замыкание на массу.
Не долго думая, я принял решение по удалению обмотки, пометив начальные катушки, от куда надо начинать мотать и запомнив направление намотки(а лучше все запечатлять на фото), я откусил подходящие токосъемные провода, причем откусил со стороны обмотки, дабы не укорачивать их(в последствии распаял, снял бандаж, его можно вторично использовать при спайке), и начал разматывать, считая при этом витки.
На следующий день, через знакомых, мне удалось найти нужный мне провод, про марку не чего не скажу, так как поставив людям широкую задачу, сказав им только вес(300г), диаметр провода(1мм) и назначение сие материла, получил желаемый результат(провод в двойной изоляцией) на вид темно коричного цвета.
Прежде чем начать намотку, я нагрел якорь до температуры 100 градусов и опустил в бакелитовый лак, и пару минут он впитывал в себя эту гадость(пахнет не приятно) после чего повесил сушится в течения часа(для сушки я использовал поточный калорифер, с температурой на выходе 106 град.) .После того, дав якорю остыть, я приступил к намотке, хочу заметить, прежде чем мотать, я последовал совету предыдущего автора, и купил пару пива, но не банок, полутора литровых бутылочек, и не зря, мало того, что они поднимали мое настроение, при столь муторной процедуре( советую мотать в одиночестве, а то часто сбиваю со счета), но и были использованы как …. не помню как называется, но если в центр бухты провода поставить бутыль, то она не дает спадать виткам(просто провод мне достался не на катушке, а смотанный в кольцо). По времени, я думаю, что хватит двух часов, но у меня не получилось, так как момент намотки был приятно прерван приездом атамана(он же Дарк, он же Гоша) , так как в тот момент мне исполнилось 43, был одарен последним подарком, мото-очками !( Гоша! Еще раз спасибо! Зачетная штука). После двух часового кофе-пития, с разговорами, и отбытием гостя до дома, я продолжил свое начинание. Хочу посоветовать мотать в перчатках, по тому как без них образовываются мазоли, в последствии я надел хлопчатобумажные, но лучше наверно кожаные, так как х\б затягивает меж витками.
Когда наконец то закончилась намотка, самый хлопотный и кропотливый процесс, началась пропитка и сушка. Разогрев на калорифере до 100град. а проще говоря подержав перед ним в течение получаса намотанный якорь, я опустил его в ванночку с тем же лаком что использовал до этого, дал ему пропитаться минуток 5, после чего поставил на сушку, предварительно дав стечь лишнему лаку., время промежуточной сушки составляла один час. Эту процедуру я повторял трижды, после третьего окунания, время сушки должна быть не менее пяти часов.
На следующий день, когда проснулся, и обнаружил что время сушки кончалось, я продолжил работу. Первое что я сделал, это удалил лак с металлических поверхностей, если точнее с посадочного места крепления якоря и по его наружной окружности. Теперь пайка, облудив предварительно концы проводов и последующем спаяв их как оно было до ремонта, я надел на них бандаж, использовав старый, если старый не подлежит восстановлению(развалился на хрен) то можно обмотать место стыковки проводов, медной проволокой, предварительно ее облудив, и еще раз прогреть паяльником, дабы получить единство в пайке. Все! Деталь готова, можно ставить!
P.S. Результат; напряжение в бортовой сети 14.4 на холостых 14 V на оборотах, не зависимо от потребителя, в моем случаи ксенон. Проехал пока только 100 км , по этому не могу дать гарантии что правильно использовал технологию с бакелитовым лаком, в замен эпоксидной смолы, время покажет! (бакелитовый лак используется, для пропитки обмотки электродвигателей, хорошо известен среди владельцев мотоциклов ЯВА, так двигатель после ремонта «клеили» только на него, основные его характеристики; маслобензостойкий, температуростойкий ,эластичен,)
-
Андрей сын Николая
А как ты определяешь температуру нагрева до 100 градусов? так:Разогрев на калорифере до 100град. а проще говоря подержав перед ним в течение получаса намотанный якорь
И насколько критичен недогрев/перегрев?
-
Поручик
определяю температуру я с пощью термопары, которая идет в комплекте с мультиметром(а по простому тестор) , помещая последнию в струю воздуха, перед предметом который надо нагреть, я думаю плюс минус 10 град. роли не сыграют, но надо стараться делать хорошо, ху..во и так получится :D
-
Когда стояло штатное РР - выдавало порядка 2-3 вольта с этим генератором от холостых до 2-3 тыс оборотов. на новом самодельном РР не пробовал, т.к. разобрал генератор раньше.
Нучто с девайсом самопальным? Работает али уже спалил?
А какое сопротивление между катушек должно быть, есть точные данные по омам?
А что к мозгам относиться? которые все спалить бояться?
-
Девайс отдыхает на полочке - штатное РР оказалось рабочим. Тогда в них не разбиралсо и первым делом подумал на него. После перемотки гены всё в норме. А по Омам.. да пёс их знает.. сёдня мерил, точно не помню, помню что низкое очень - >=1 Ом
-
Дикий Мужик
Сопротивление между всеми контактами разьема (там соединение обмоток звездой) - 5,0 ом.
ЗЫ. Перемотка рулит.
-
у меня сопротивление каждой обмотки, получилось вроде 6 ом, а может и пять, теперь точно уже и не помню, но точно помню что когда припоял отрезок штатной проводки(который подключается к фишке РР), то стало 9ом .
перемотал и поставил 5 апреля, ща 17ое, пока все зае...сь,тьфу тьфу тьфу, полтиник км. в день точно наматаваю.
-
Андрей сын Николая
Единицы ом поймаешь тока лабораторными приборами. В таких измерениях сильно сказывается даже окружающая температура. В общем ты попал в диапазон.
Да собсвенно там разрушение изоляции происходит от вибрации и температуры. первое - качество пропитки, второе - качество эмали. Если провод был сделан на современном оборудовании, то там все с эмалью будет в норме, если провод с советских времен, то у эмали есть шанс потрескаться.
Я тож решился переремоткой заняцца, никак не найду лака для пропитки. Здесь в Москве фиг что сыщешь....
-
den all
если ты поедешь в ПП 19ого, то я могу с собой захватить провод и лак, по тому как надеюсь что мне больше не понадобится :lol:
-
Андрей сын Николая
Провода (ПЭТД-180 1,12) у меня на след будет 20 кг, правда не халява нифига, но для дела надо брать. :) На счет лака - отписал в личку.
-
Андрей сын Николая
Провода (ПЭТД-180 1,12) у меня на след будет 20 кг, правда не халява нифига, но для дела надо брать. :) На счет лака - отписал в личку.
а почему сечение провода больше, для увеличения мощности? дам еще один совет, мотай ровней тогда, по тому как места не так уж много на катушке, когда начинаеш мотать вторую обмотку, то приходилось деревяной лопаткой утрамбовавать витки первой, провод не влезает. я только к онцу второй обмотки, принавтырялся ее ровно ложить.
-
Андрей сын Николая
Эффективное сечение с учетом толщины двуслойного покрытия - 1,0 кв.мм. Как раз хватит.
С утрамбовкой все ясно, через аську тебя хотел спросить об этом.
-
den all
а на счет аськи то, пиши если чо!, она для всех открыта :lol:
-
Схема релюхи и немного полезной инфы http://www.zigbee.ru/hobby/motorcycles/articles/alternator
кто собирал эту схему? Там вроде написано, что она примерная, не для сборки?
У кого то работает?
Очень нужна работающая схема!
-
вот эта работает http://virago.ru/f/viewtopic.php?t=944
-
вот эта работает http://virago.ru/f/viewtopic.php?t=944
полноразмерный рисунок схемы не открывается. Есть другая ссылка??
-
(http://img64.{imageshack}.us/img64/7033/rrco7.jpg)
-
Master
?
От тебя пустое сообщение
-
albatros у тя чото с браузером? ща на другой хост скину
-
(http://masterskaya.clan.su/figna/rrco7.jpg)
-
Master
Хреновая схема, не понял ее. D7-D9 все таки на землю надо засадить. Я так дУмаю.
Сегодн в гараже собрал тиристорный регулятор наподобие этого. Примитивный, со стабилитроном, нашел у лодочников. Завтра схемку брошу. Работает. 13,7-15,0 вольт от холостых оборото до 5 000 оборотов.
-
den all я не говорю что схема лучшая придумывал не я ибо нихера особо в этом не смыслю я говорю что она работает , принцип правда иной это реле не коротит обмотки стартера как на штатном а размыкает
-
Вот ссылка http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=169058&t=169058
Комментарии:
1. Добавить третью ветку выпрямителя-регулятора (диоды и тиристор), ну и соответсвенно дополнительный резистор (36-100 ом) на управляющий электрод третьего тиристора.
2. Я использовал Д246 - греются сцуки ощутимо, особенно когда лампу фары подключил. Надо что то ставить типа импортных диодных сборок (на радиатор).
3. Схему можно разнести по мотоциклу, тиристоры практически не греются, их можно со всей обвеской под седло убрать. А диоды на радиаторах вывесить на место регулятора (по подножку).
На днях попробую туда вставить более стабилизированный источник опорного напряжения для управления тиристорами, что то типа на КРЕН5 и резистивного делителя наверное....
-
Master спасибо!
Скажи плиз, кроме 3х часового тестирования, о котором ты говорил в начале ветки, эта схема еще где-то работала?
Всем: кто-нить ставил эту схему?
И еще: кто знает, чем принцип этой схемы (разрыв обмоток) лучше/хуже принципа оригинальной схемы (закорачивание обмоток)?
Генератору от новой схемы хуже не будет? Кстати, если схема будет постоянно подключать/отключать обмотки, не будет скачков напряжения в сети?
den_all: можешь описать работу схемы, что дал Мастер? А то я вообще нифига непонимать (((
-
Схема релюхи и немного полезной инфы http://www.zigbee.ru/hobby/motorcycles/articles/alternator
все подробно расписано, но не пойму, если тиристоры закорачивают обмотки на массу, получается что плюс полуволны тоже на массу лезть будет через эти тиристоры... Как же выпрямляться будет?
Просветите кто в курсе...
-
albatros
Они же не постоянно шунтируют, а тока когда входное напряжение поднимается выше образцового (стабилитрон и т.д.).
Роль сглаживающего конденсатора выполняет аккумулятор.
-
А, значит тут тоже тиристоры постоянно открываются-закрываются?
А я из описания понял что они должны открыться (после определённого кол-ва оборотов при к-то нагрузке), и остаются открытыми, пока количество оборотов (и соотв-но напряжение) не спадёт... а закорачиваться должны выводы каждой из фаз... :D
-
albatros
Ну это и есть процесс регулирования. Они же не полностью открываются- закрываются. Они шунтируют в зависимости от того что на выходе хотим получить, какой образцовый источник, то и должно быть.
-
еще не пойму - нестыковка по напряжению получается. На сайте варта.ру, к примеру, говорится, что длительное напряжение на аккуме болтше 14.4В убивает аккум.
У литров штатное оригинальное реле должно выдавать 14.8+/-0.5В т.е. Получается 14.3-15.3В
выходит что аккум постоянно в перезаряде будет...
-
1. Все когда нибудь умрет.
2. Ставь те, про которые ничего не пишут.
3. Если не умрет о перезаряда - умрет от фигового электролита.
В общем вариантов гибели аккумулятора много. Я тебе предлагаю не париться, а думать о главном. :)
-
Реле по схеме с motolodka.ru стоит у меня уже больше года (дополненная третьей фазой,кста это же было на скутерном каком-то сайте).На работу не жалуюсь.Мосты-что-то 35-10 2 шт,симисторы ВТВ 24,стаб. Д 814Д. Радиатор с симисторами почти не греется (после установки нового гены),выпрямитель-в пределах разумного. Собирал для интереса сразу 3 шт.,при установке на мото показали почти одинаковые результаты. На моей ведьме проработал 7 тыс км. Вариант с транзисторами и т. д. тоже собрал с исправлениями и тоже пашет,но лишние детали-лишние проьлемы(ИМХО). Я вполне доволен первоначальным. УСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО !
-
детский вопрос, вызванный тем, что я уже брал вирагу с самопальным р.р. и с оригинальным не видел:
где это оригинальное р.р. находится и к чему крепится?
У меня самопальная схема крепилась под правой боковой крышкой к пластмассовой коробке, в которой аккум находится. Т.е. не к раме (сственно и теплоотвод хуже).
А в оригинале как?
-
albatros
Слева, прикручена к кронштейну левой подножки пассажира. Мелкая такая...
-
den all
коллега, а что, у всех Вираг оно в одном и том же месте крепиццо?
Варианты невозможны?
-
Поручик
В исходной комплектации - да, а потом уже тюнинг....
-
интересно, а что же крепится изначально справа под крышкой, за аккумом (там и места крепежные есть)
-
albatros
может насос.... я туда бензонасос запихнул, подальше от горячего двигателя.
-
den all ну не знаю, пусть себе прогревается бенз рядом с движком, теплее смесь будет...
Насчёт места за аккумом - загадка...
abrek куда самопальную схему прикрепил? на штатное под левую подножку пассажира?
-
albatros
Да ты знаешь, там температуры такие, что "прогревом" это не назовешь. Я бы сказал что это все же ближе к "кипячению". :)
-
под крышкой, за аккумом
я и Рузвельт туда пихнули компрессор клаксона, встаёт как родной. А так, пусто.
-
А вот где должен лежать родной комплект инструментов на 1100?
там еще где-нить есть место?
А то на всех мотах, приезжающих из-за бугра в обязательном порядке есть такой наборчик - обычно в бардачке....
-
Поручик
Вот в бардачке он и должен лежать.
-
den all так а
под крышкой, за аккумом
я и Рузвельт туда пихнули компрессор клаксона, встаёт как родной. А так, пусто.
это не про бардачоГ?
-
Поручик
Не, мы о пространстве за аккумулятором (у колеса).
-
"аааа,Семен Семеныч...." (с)
-
После намотки и припайки проводов пропитал эпоксидкой
И как оно работает? Эпоксидка при 80С размягчается.
Каковы вообще температурные условия в которых находится статор?
-
Alex-lab
ну как бы температура масла.. плюс я думаю обмотки сами по себе еще греются...
-
И какова эта температура масла? больше 100? Масло ж там специально не нагревается, только теплопроводностью стенок камер сгорания, насколько я понимаю? Могу ошибаться.
-
ну как бы вся история явно не для нагрева масла делалась)))
а сколько.. да бог его знает.. горячо) вообще я слышал, что рабочая температура не должна превышать 140 градусов... у масла в картере думаю поменьше все-таки будет
-
не должна превышать 140 градусов...
120 градусов ,картер обычно 60-80 в зависимости от места замера (при нормальном режиме работы)
-
ну по идее да... масло будет примерно столько же по температуре... ожет чутка больше...
в общем если использовать лак для пропитки катушки, то лучше брать тот что до 150 градусов работает... его за глаза хватит
-
Современный лак выдерживает 200 градусов.Возьмем к примеру обмотки холодильных мотор-компрессоров.Кто пилил компрессора,тот знает.Они идут непропитанные,и в масле,можно таким проводом намотать,и нихрена ему не будет.И температура там тоже около 120 градусов.Я имею ввиду в середине компрессора,именно на статоре.Так,что мотайте и не ссыте-работать будет надежно.Главное купить свежий провод,а не тот,что в сарае лет 10 простоял...
-
Видел в прайсах обмоточный провод для погружных нефтяных насосов, но там сечение от 2.5 квадратов кажись.
Какой провод используется в холодильных движках? Обычный ПЭЛ, ПЭВ?
Я намотал ПЭТВ, вроде как у него изоляция повышенной прочности и стойкости.
Пропитывать пришлось эпоксидкой, причём какой то непонятной ЭПО-40В. Было замечено, что если полимеризацию вести при 80С клей не затвердевает, а превращается в резиноподобную массу (при 80С), после охлаждения до комнатной становится твёрдым. Последующее нагревание опять приводит к размягчению. Но, если вести полимеризацию при 110С то клей как будто спекается и даже при этой температуре остаётся твёрдым!
Собственно так и сделал.
В общем, вскрытие покажет (лишь бы пациент не умер)))...
-
Alex-labПровод ПЭТВ-2-200.Такой провод есть везде...А пропитка нужна там,где влага,или для того,чтобы обеспечить отток тепла от провода на железо,которое впринципе охлаждается,так как имеет как правило ребра для охлаждения.Наши генераторы не сильно греются от тока,больше нагревается картер,особенно после долгой поездки и сразу после остановки.Поэтому считаю нецелесообразным пропитывать обмотку генератора.А если и пропитал,думаю,что хуже,как и лучше не будет и не ссы,прослужит,если ты брал старый провод,тогда пропитка лишней не будет,так как лак пересыхает и шелушится...Одно тревожит,что если ты взял эпоксидку которая будет постепенно в размягченном виде смываться с провода,тогда она(эпоксидка)Будет вместе с маслом циркулировать по маслосистемме,и как на нее будет реагировать масло да и само железо-пока не ясно...
-
komisar
Вот уже второй виражий генератор заполгода разматываю. Пиздец полный. Провод в 99% с облупляющейся хлопьями изоляцией. При чем не важно, рабочий генератор или согревший.
Пропитка странная. Есть пропитывающий лак (прозрачный) внутри, и есть еще непрозрачный лак поверх обмоток.
Я вот думаю. Может на катушки надевать кольца из термоусадочных трубок вместо лака (как они себя поведут в масляной ванне). Теплоотвод там действительно не нужен, и так все болтается в горячем масле ванне, а вот механическая стойкость обмоток к вибрации очень нужна.
-
Мой статор уже был перемотан до меня, причём не одиножды, потому как защитного лака под обмотками (или эмали) там практически нигде не было.
Пробовал изолировать разными средствами: фумлентой, тряпичной изолентой, фторопластом разной толщины (скользкий собака, хрен закрепиш), остановился на какой то липкой ленте, по виду как светлая лакоткань с крупной сеткой и пропитанная насквозь эпкосидкой со всех сторон (в магазине так сказали). В 3-4 слоя пришлось всё заматывать, плюс напильником все острые кромки убрал.
Первые 3 раза когда наматывал, какая нибудь обмотка да коротила на сердечник, исследование установило, что больное место было в начале обмотки, там где провод загибается вокруг угла (внизу язычка пластин). Стал укладывать провод вертикально (параллельно язычку) и начинать намотку сверху, при этом конец обмотки оказыается внизу, что гораздо удобнее, чем если мотать сверху.
Эпоксидкой заливал исключительно с целью механическую прочность обеспечить. Провод не новый, год выпуска мохнатей моего кота. Просто новый провод продают только бухтами по 18 килограмм по 350р/кг. Меня это не устроило.
Вообще, ещё была идея мотать проводом типа МГТФ сечением 0.75, однако в магазине сказали, что у них только тонкий есть. В принципе МГТФ должен влезть на якорь, хоть и с трудом. Зато его не надо дополнительно изолировать да и выводы сразу гибкие получились бы. Если эта эпопея не закончится на данной итерации, буду искать его.
Про термоусадку тоже думал. Положил неусаженый кусок в сушильный шкаф при 80С. Потихоньку, минут за 10 он усел и стал достаточно мягким. К тому же не факт что термоусадка масло-бензостойкая, да ещё и при такой температуре. Хотя было бы технологично.
-
Alex-lab
МГТФ от масла размотается. :)
Вместо липкой ленты с неизвестной тремостойкостью вполне пойдет пропитаная в бакеллитовом лаке стеклоткань. Но сушить придется либо долго, либо в печке.
-
Братва-есть старый способ-закруглить острые кромки надфилем-сразу попустит.способ проверен многократно-так мотают обмотки на ферритовых кольцах,и чтобы не коротило-обтачивают.Это сделанно было тобой правильно-А вот старый провод-неправильно.Не зря я акцентировал внимание на этом-Я перематывал лет пятнадцать почти каждый день двигателя для всякой разной бытовой техники.Я думаю,что надо провод искать в подобной,как у меня мастерской-я продавал лично кому сколько надо,потому,что знаю-нет смысла хранить и беречь-пересохнет-пападолово на повторный ремонт...Еще я при переходах использовал кембрики такие из стеклоткани с пропиткой -они раньше были свободно,но думаю,что и сейчас найти можно.Посчитаю колличество переходов,и надеваю нужное колличество кембриков сразу на провод и сдвигаю их используя по мере надобности на переходах с катушки на катушку.Потом обычно использовал акриловые лаки с индексом начинающимся с цифры 5-например ак-535.Это термостойкие лаки причем нитро-с маслом не контактируют.Можно пропитать еще и клеем типа секунда(в маленьких таких тюбиках на блистере)Отвечаю-сейчас я пропитываю таким клеем катушки возбуждения на электроинструментах(болгарки,дрели...)Небыло еще ни одного возврата-работают лучше заводских...
-
komisar
Скруглить то можно, тока там сделано все интересно, железо сверху покрыто полимером, вероятно чтобы не делать изолирующих полимерных катушек. Он со временме трескается и отвливается вместе с проводом.
Если мотать поверх него что-то типа стеклооткани, то увеличивается диаметр катушки и соответственно обомтки, что ведет к перехлестыванию соседних катушек.
Вот бы вспонить название этих армированных, термостойких трубок, они на силиконовой основе делаются.
ЗЫ. Кстати, на счет провода ты прав, мотать пока свежий.
ЗЫЫ. Кому провод нужен - личку.
-
den all
А ты,что забыл,что существует такой способ-шпаклевка.Берем эпоксидную или нитро-шпаклевку и тщательно все отколовшиеся детали шпаклюются,и даже то,что еще не отвалилось,но под вопросом-не надежно держится.отколоть,и заделать шпаклевкой.И тогда после сушки будет надежно изолированно.Я так перематывал несколько двигателей от печек автомобильных,друзьям конечно,чтобы не платить больших денег за новые.Там точно также сделано,в смысле-полимер...
-
komisar
Какая то особая или тот же поксипол?
-
Я лично обычной,что выравнивают поверхности на вмятинах автомобилей название не помню,Думаю пойдет любая прочная шпаклевка...Работают эти моторчики уже по 2-5 лет,за другие не знаю-продали автомобили уже...судьба не известна...
-
komisar
Паняна, буду ставить эксперимент....
-
К сожалению в моем случае шпаклевать было нечего, от старого покрытия остались лишь редкие островки. До меня использовали тряпичную изоленту. Она не оправдала оказанного ей высокого доверия!
И вообще, желею, что не сфотографировал ту порнографию которая там была намотана, там не то что не виток к витку, там даже не в навалку было, просто провод сикось накось положен и пропитан каким то чёрным лаком. Как оно вообще работало - не понятно.
-
Alex-lab
Но ведь можно и новое покрытие нанести,осторожно потом надфильком обточить,где неровно,подправить,немного,и вперед...Мне часто приносят в ремонт електроинструмент,у которого повыгорали пластмассовые как бы их правильно назвать-даже незнаю-но они выполняют такуюже роль,как на генычах-тот самый полимер,что отваливается.Так я особо не тужу по этому поводу-либо делаю из толстенного пресшпона,либо как говорил-из шпаклевки-нитро.чтобы сохла быстро-чего кота тянуть.Быстро,надежно,и качественно.
-
Факир был пьян...
После установки перемотаного мною гены и проезда около 10 км оказались замкнутыми две из трёх обмотки на массу.
komisar Какую шпаклевку использовал?
Нашел BODY Nitrosoft, но помоему её нельзя наносить на железо.
-
Alex-lab
Я ни разу генераторы на вирагах не перематывал,просто не приходилось.мало их особенно горелых.Я так и писал,что электродвигателя автопечек,и охлаждения радиатора.Не звездю-было и не однократно...Брал Эпоксидную шпаклевку...Ждал обычно сутки,а то и больше,пока полностью застынет.Потом надфильком закруглю,неровности .обмотаю одним-двумя слоями фторопласта .обычно раздербаниваю конденсаторы с фторопластовым диэлектриком(зеленые такие)-там на сотню генычев хватает.и мотаю.Когда намотка закончена и проверенна,заливаю всю обмотку клеем типа момент,секунда или другими названиями.Хрен его знает,как они у вас называются...Цианопан,цианакрилат)Может еще как...и жду пока высохнет..потом сборка,проверка,ни один мотор пока не вернулся с притензиями клиента...А с другой стороны-может все дело в проводе-старый,с потрескавшимся лаком-вот и итог...В перемотке любого ГАВНА.главное терпение и внимание.Было много случаев,когда перемотанные двигателя не имели тех характеристик,как новые,и за 15-17 лет попались совсем неперематываемые-тоесть все выдержанно и провод,и сечение и колличество витков,а движок не пошел...так и говоришь-у вас из-за перегрева,испортилось электротехнические свойства железа-на свалку!!!Жизнь длинная и в ней полно неожиданностей...
-
В итоге сделал так:
1. Взял провод ПЭТВ2, год рождения старее поповой собаки.
2. Взял провод типа МГТФ-0,2мм.кв. только ещё с дополнительной тряпичной оплёткой.
3. Из провода с оплёткой вытащил сам провод, оплётку аккуратно собрал. На каждую фазу нужно где то по 8 метров провода, оплётки я начистил по 8.5 метров. (Провод выбрасывать не стоит - он хороший).
4. Провод из пп.1. продел в добытую из пп.3 оплётку.
5.а. Как уже писал выше, якорь статора обработал напильником все острые кромки, а после...
5.б. Полученный Провод, типа нео-пэлшо (хоть там и не шёлк) наматывал сразу прямо на железо, даже без эмали.
6. Намотал, пропаял, залудил. В качестве изоляции типа кембрик использовал "тряпичную" (сделаюнную из волокнистого материала) оплётку провода из какого-то старинного пидосского спектрометра-херометра "cary" или что то подобное - шестьдесят мохнатого года выпуска. Прибор старый, провода как новые. В огне не горят, в воде не... не проврял.
7. Сегодня покатался - всё гуд, правда оказалось что воздухан забит начисто, но это дело житейское...
ЗЫ. Всю дорогу ехал "по приборам" - вольтметр примотаный к рулю и подключенный к акуму. На холостых напруга больше чем на рабочих, но тоже не падает ниже ~13.5 вольт.
сори за путанное изложение :alco: :alco: :alco:
-
Alex-lab
Маладца. :)