Порог в 3000 показателен.
Проеряется даже на стоячем отлично, достаточно мотор раскрутить до трех с половиной.
Если до трех отлично а потом пердеж и провокация или наоборот - это комутатор.
Открыть, пропаять ноги у конденсаторов.

Вот именно этим уже дня четыре хочу попробовать заняться. Проверить транзюки и провести пропайку всего монтажа. Смущает только то, что до прошлого снятия карбов порог был в 2500, а после установки карбов на место порог поднялся до 3500... ХЗ с чем это связано... Кстати, при снятии платы с корпуса повредится в некоторых местах клей, вот чем бы его заменить? К примеру Момент Кристалл прозрачный покатит? Он по идее уже не резиноовый, а полиуретановый, но такой же эластичный.

В общем такая петрушка... Пришли новые манифолды, как оказалось хрень - тонкие штуцеры выдернулись без каких либо усилий при надевании-снятии колпачков. Сделал новые штуцеры из медной трубки 6мм(тормозная трубка от старой Волги/Москвича408/412), нарезал резьбу М6 и вкрутил. Заказывались с наЕбея. Скинул карбы, разобрал их до талого, нашел и заклеил пару дырочек на мембране "заднего" карба(похоже прохудилась после пары чихов в карб ранее), сменил резинки на иглах ХХ(продаются в магазе тазозапцацек как кольцо иглы качества), поставил новые медные шайбы на главные жиклеры, аккуратно извлек пробки, закрывающие трубки воздуха к обогатителям, извлек сами трубки(те, что стоят под мембранами) и промыл-продул с компрессора воздушные жиклеры, до которых не добраться обычно, также обнаружил, что до меня в эти карбы какой то тупой криворукий пидорообразный чудак с другой буквы совал свои натруженные мозолистые и волосатые руки профессионального онаниста и снимал за каким то хреном дроссельные заслонки с осей - выдали поврежденные шлицы на винтах и щели между диффузоами и самими заслонками. Ровнял часа четыре, на карбе переднего цилиндра выставил практически в ноль, а вот на карбе заднего цилиндра, не смотря на все усилия, осталась маленькая щель - либо кривая заслонка, либо последствия длительной работы с заводской настройкой винта ХХ, того, который зафиксирован с завода. Также по новой отполировал все седла, притер на стекле крышки поплавковых камер, вырезал под них свежие прокладки из паронита. Сами корпуса карбов тчательно промыл очистителем карбов, все продул компрессором. После всех произведенных манипуляций собрал карбы обратно, иглы ХХ выкрутил на 2.5 обормота, поставил на мот, пристегнул воздофильтр, поставил бак, открыл кран, подождал немного, не открывая газа и без подсоса чиркнул стартером, ведьма завелась сходу,но проблема осталась с легким изменением - задний котел на холостых очень слабо варит, дым из его глушителя довольно прохладный, при откручивании ручки до 3500оборотов раскручиваются оба котла, дальше задний котел отключается, прогазовки не помогают, при сбросе газа задний снова начинает подавать признаки жизни.  Иглы ХХ даже не стал пытаться строить, так как на таких обормотах они по идее уже не работают, расстроился сам в корягу, взял пиго и пошел домой тихо скучно грустить... Мож надо в заднем горшке иглу опустить-поднять, вроде как с переходного режима лютый провал получается? А может просто я что-то не то делаю... В общем, товарищи, жопа...

Вот и расскажешь-покажешь как оное будет себя вести на Вираге.

Резину под него нужно новую брать?
Я не совсем понимаю этот момент..
1.85 это ширина.
19 э то радиус.
А высота борта у всех колёс одинаковая?
\да, дилетант\

Можешь и старую поставить.
1.85 и 2.15 - это ширина, разница чуть меньше сантиметра.
19 - это ДИАМЕТР, вроде еще в школе учат что к чему.
Высота борта стандартная - никто не будет делать резину с другим привалочным бортом специально для чьих-то колес.

Предамся-ка я некропостингу, дабы лишних тем не плодить 
В общем столкнулся с проблемой - время от времени отключается задний цилиндр. Происходит это так: завожу мотор, прогреваю, иногда подгазовываю до 3000-4000об/мин, работают оба цилиндра, трогаюсь, проезжаю около 100метров на первой-второй передаче, обороты порядка 1000-2000об/мин(дорога хреновая от гаража), далее на асфальте откручиваю газ и раз на раз после перевала на тахометре за 2500об/мин отключается задний "горшок". Какое-то время он молчит, потом тысяч с 3.5-4х подхватывает, но может и не подхватить. То же самое может происходить и в гараже при прогазовке на нейтралке, в любой момент задний котел может перестать варить после 2-2.5 тыс/об. Изначально это еще сопровождалось стрельбой в глушитель и черной свечой, но после замены свечи и прохвата в 50км стрельба пропала, нагар на свече стал нормальным. Так же когда задний котел отрубается, начинает бородить тахометр - стрелка либо дергается в сторону максимальных оборотов, либо падает на ноль. Так же стрелка подергивается при 4-5тыс/об на ходу, когда есть едва заметные выстрелы в выхлоп. При езде за городом обычно работают оба цилиндра, но стоит где-нибудь остановиться, заглушить мотор и постоять пару минут, то после запуска и разгона свистопляска начинается опять - две-три минуты езда на переднем горшке, потом пинок по задницу и ровно работают оба цилиндра.
Карбюраторы Хитачи нового образца после мойки-чистки-притирания седел бамбуковыми палочками- настройки уровня. Разбирались-чистились попутно с заменой мембран на не дырявые. Карб заднего цилиндра слабо реагирует на винт качества - при полном закручивании иглы, обороты чуть вырастают, на отвертке после этого присутствует капелька бензина. Впереди замена манифолдов, так же думаю еще разок промыть карбы и на синхрон. Так же на карбе заднего цилиндра одаренные мудозвоны выкрутили и протеряли заводской винт ХХ.
Свечи сейчас вкинуты наши А17.
Что делалось - проверялся-подгонялся уровень топлива в поплавковой, стопор иглы на втором делении с верху, менял местами свечи, катушки зажигания, отключал тахометр, проверены контакты на коммутаторе, соединении выводов датчиков с косой, прозвонено сопротивление датчиков, катушек; выворачивал свечу из заднего цилиндра, бросал на массу, запускал мотор - искра на вид стабильная, фильтры-шланги заменены, кран работает в режиме "самотека",так как предыдущие рукожопы"наладили" вакуумную часть крана.
Куда стоит копать - может ли умирать индукционный датчик и как это можно проверить, кроме замера сопротивления? Или ответ кроется внутри карбюратора?

Какой на какую клемму на катушке-разницы нет

По идее что-то есть, иначе для какого рояля клеммы разного размера...

Усилие для проворота поводка на обеих шестернях не менее 2х килограмм нужно.

Проворачиваются довольно туго, со старыми поводками не сравнить, но срыв при запуске часто присутствует, создается впечатление, что шестерня соскальзывает с маховика в тот момент, когда мотор "схватывает". При повторном включении стартера мотор запускается.

Вирага гремит шестернями привода стартера.
И все потому что:
1)ослабли тормозные поводки №2 и №8 на стартерной шестерне №1 и на приводимой №7
2) подстесались зубы на шестерне и маховике.
Лечится заменой.

Ну вот воткнул я новые тормозные поводки, оба, проточил стесанные зубы на маховике, шестерню правда не трогал, АКБ новая стоит, а вот проскальзывание осталось... Куда копать - ХЗ... Кстати, а какой вид должны иметь торцы венца маховика и шестерни?Слегка скошенные, типа с фасками на каждом зубе или плоские?