Я себе сам собрал, сезон откатался.

Куяльник и эпоксидка больше них не надо, только если генератор перематывать не нужно как в моем случае

"напряжения на работающем мотоцикле - на АКБ 14-14,4 вольта."

Все у тебя нормально. По крайней мере заряд работает, если бы заряда не было было бы 12 - 13,5

Без АКБ может умереть все по кругу, никогда так не делайте !

Второй раз за сегодня пишу что справа машинки обгонять нельзя, нужно фарами водилу послепить, в правом зеркале большая мертвая зона и на самом деле туда никто не смотрит. А если смотрит то на автомате ищут полный корпус авто.
У меня на авто два зеркала выкручены как раз на правую сторону и правую мертвую зону...

В правое зеркало автомобилисту смотреть сложно, большая мертвая зона ... поэтому авто справа стараюсь не обгонять, сначала иду и свечу ему фарами в глаза если он не дергается уже обгоняю.

"Полоса движения" - любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд.

Ответ на это билет звучал так:

В соответствии с п. 9.1 Правил на дороге имеется по одной полосе движения в каждом направлении.
При нанесении линий разметки, определяющих границы полос движения, учитывается требование, что ширина полосы должна обеспечивать движение автомобилей в один ряд (п. 1.2).

Мотоциклам без бокового прицепа, с учетом их габаритов и необходимых для безопасности движения интервалов, Правила не запрещают двигаться по полосе в два ряда.

Ключевое слово не запрещают !
Но тут вся замута в пункте 9.1, нужно спросить кто сдает сейчас изъяли эти билеты или остались...

Возможно, но как-то привык НЧ силовые вещи шиной делать, ну или толстым проводом .... а найти многожильный да и чтобы еще и не плавился для меня проблема.

Регулятор собрал свой, тоже работает и совсем не горячий, но буду переделывать на более компактный, для меня важный момент чтобы РР не сосал аккум когда моц стоит месяц или два.

Так мозги совсем разрушиться могут .... чуток можно и напрячь  :idea:

П.С. Ток катушки зажигания в момент отсечьки 7А ....  

Попробуй:

АКБ
---- предохранитель врезка
---- диод(греется) последовательно
---- кондер 4700 мкф 25В парралельно
---- кондер 200 нф парралельно
---- танталовый кондер что деньги позволят около 10мкф 25В парралельно
---- магнитолла.

===========================
Генератор включен - Энергия накапливаеися конденцатором в магнитоле и тем что ты повесил.

Генератор выключен - Энергия тратится из магнитолы и конденцатора что навесил - на всех потребителей, в том числе на АКБ который думает что его заряжают из конденцатора.

Попробуй только накачивать буфферный конденцатор на магнитоллу но не двавать фаре и другим потребителям этот кондер высасывать.

Воткни диод через него ток будет течь только в твой буфферный кондер и на магнитолу но не обратно если будет сбоить то уже нужно смотреть магитолу на устойчивость к помехам.

Мотал 2 раза, так что опыт накапливается...

В первый раз намотал как был штатный, переходы между катушек сделал тоже как штатный снизу. Потом в ходе сборки эти переходы в момент монтажа поцарапались о места крепления к крышке ... да да руки крюки...
К слову, оригинальный генератор умер точно по такой-же причине, по крайней мере так мне показалось.

Было принято решение сделать переходы по верху и уже сделать капитально и красиво.

Обдираем, зачищаем, подчищаем...
Взял бумагу, порезал на полоски. Взял стеклоленту такой-же ширины в рулоне.

Далее по кругу через 3, укладываю два витка бумаги на статор, обмантываю стеклолентой 2 витка.
Теперь выгибаю провод укладывая его в основание катушки и начинаю намотку с внешней стороны во внутрь. Получается 3 прохода Внутрь\Наружу\Внутрь катушка заканчивается у основания и получается красивый переход.

В другом вариенте выходило только в навал (хотя это тоже не плохо, но я релиш так)...
Далее заведя провод за следующую катушку чтобы он не ослабился заварачиваю поверху стеклолентой, стягивая катушку делая в конце петлю чтоб не развезалась.
Переходим на следующую.

В таком варианте намотки получается что 31 виток при ровной укладке ряд к ряду оказывается внизу катушки и с этого витка делаю переход к основанию следующей красиво и плотно.
Вибрации и щели наш враг. Если делать намотку в навал таким толстым проводом то остаются очень большие щели лаком они заполняются плохо, и при вибрации эти висящие концы могут перетереть лак и получится межвитковое.

Чтобы провод уклазывался ровно и гнулся брал деревянную круглую палочьку типа штопора и как бы на пол оборота наматывал провод прижимая его большим пальцем как бы делая фигу и укладывал, можно взять что то резиновое, так лак остается целым и хорошо укладываются углы уменьшая пустоты.

Получилось довольно симпатично, далее отнес все это в пропитку и сушку на сутки. Потом все это лежало всю зиму на подоконнике и ждало когда я его сфотаю ... но вот пришла весна и как то утром от нечего делать решил собрать моц  

Замечания: провода лучше сохранить родные они с стекловолоконной изоляцией найти такие тяжело почти не реально. У меня одна проблема осталась нерешенной это пайка ... я сделал обжим в местах соединения и запаял припоем. Очень сильно надеюсь что не распаяется так как масло давольно горячее... лучше бы конечно газом как в оригинале.
Вообще хотел потом покрасить поверх лака авто-эмалью на 3 слоя - так рекомендуют. Но руки не дошли ... как всегда что то не доделал.

На счет 31 витка   я особо не считал моя цель была укладка обмотки ровно и красиво. Запас между катушками остался но минимальный. При намотке 1мм в навал тоже все влазило примерно так-же...
Ровное количество витков уже потом проверил измерением межфазного напряжения.

Что там у нас было ? пусть 5 катушек по 31 витку и 10 вольт в звезде = 0,18 вольта на виток ... (20-14)\2\0.18 = 16 .... мне можно было недокрутить 16 витков, но опять же это переменка ! после стабилизации получим чуток больше...

На счет контакта корпуса РР и корпусом мотоцикла я незнаю, а реле регулятор я еще по осени раздолбал и вникал в его внутренности   но то что там было болтовое соединение дублирущее на корпус это да ... но в переделанном РР земля идет как и плюсовой прямо с диодов проводами под левую крышку где они соединяются.

В любом варианте смысла от от прекрученной земли и оторванного плюса мало, они оба важны, так как генератор и РР это отдельный источник и оба провода + и - под одинаковой нагрузкой. Так что нухно раз в год чиститить клемны под левой крышкой, земли и плюса чтобы они не потерялись, достаточно просто несколько раз их собрать\разобрать, по свежим следам на контактах будет видно на сколь они плотно прижаты.

Вообще увеличивать диаметр провода обмотки наверное смысла нет, так как горят они не от того, что она прослаблена а от того, что мы до этого допускаем .... ломается всегда в слабом месте. Думаю гораздо хуже было бы если бы умерал контроллер зажигания    хорошо что он очень живучий  

Недавно пришлось пермотать генератор, собрать новый РР.
Но больше 50 км. проехать не дали, поймали без ТО сейчас поеду номер заберу и еще покатаюсь.
Регулятор влез на штатное место, но этот сезон видимо буду кататься на последнем варианте (делал разные варианты, даже импульсные).

О теристорах - греются они не сильно, на них импульсная нагрузка величина которой зависит от индуктивности обмотки генератора.
Диоды действительно греются. Но само понятие "греются" растяжимо так как их рабочас температура в переделах "60-100" что воплне им подходит.

Вообще мне кажется причины смерти можно свести до:
1. Плохой контакт клемн АКБ (наверное 50% всех поломок)
2. Мертвый АКБ (30%).
3. Изменение расчетной схемы "навешивание ксенона, фанариков, ярких ламп" но это больше грозит разрядкой в 0 АКБ.
4. Смерть генератора - пробой на корпус, соотвественно все последствия ..... иногда контроллер зажигания но оказалось он очень живучий !

Быстрая диагностика несправностей:

1. Отключаем регулятор (правильно Альтернатор)
2. Отключаем генератор от регулятора
3. Заводим измеряем переменное напряжение между 3 фазами генератора на ХХ, оно порядка 20В, разброс по фазам +- 1 вольт.
3. Измеряем напряжение между рамой и каждой фазой, если больше 0 вольт то ставим крест на генераторе, отдаем его в перемотку ... провод 1,2 - 31 виток на катушку.
4. Глушим - подключаем электролитический конденцатор 4700 Мкф 50В к выходу регулятора...
5. Заводим, измеряем напряжение на конденцаторе, должно быть в передах 13,9-14,7 но лучше 14,2 (если нет смерть регулятора)
6. Подклчаем лампу дальнего света парралельно конденцатору заводим и измеряем, напряжение должно быть в перелах 13 - 14,2 все зависит от лампы и прибора измерения, но с большой долей вероятности все фурычит на такую нагрузку ...
7. Чтобы убедиться в работе всех плеч регулятора измеряем ток в разрыве на каждой фазе генератора, он должен быть одинаков, если есть различия значит мертвое 1 или 2 плеча регулятора, в таком варианте напряжение будет в норме или близко к норме, возможно хватит для засветки 1-2 ламп, но реально будет складываться впечателение, что АКБ почему-то постоянно недозаряжено и реулятор будет явно горячим и вроде бы как работать.


О физике работы альтернатора в режиме регулирования:
При срабатывании теристора, через него импульсно коротится обмотка генератора, величина этого тока зависит от индуктивности катущек генератора. После чего теристоры отключаются и железо генератора заново начинает насыщаться в этот момент происходит отбор мощности от индуктивности, как только напряжение привысило необходимый уровень все лишнее опять сливается одним быстрым импульсом.

Особенности теристора - открытие теристора считается оптимальным импульсным током управления, так как при низких токах велика возможность пробоя запирающего слоя и выхода из строя теристора.
По этой причине часто встречающиеся схемы на стабилитронах и резисторах не всегда вызывают удовлетворение у своих строителей

Не буду публиковать свою схемку, так как пока еще ее не обкатал ... и не вводить в заблуждение людей.

Проеду пару сотен  и если АКБ будет жив и на нем будет достойное напряжение опубликую.

Очумелые ручьки

В инете куча схем "электронного-распределителя".
Переделка из холла в индукционный в простом варианте - копирование части схемы из магнитного коммутатора.

Использование друго-го коммутатора предполагает согласование с ним катушек выс.напряжения по току и хар.ке. насыщения. Много-искровые коммутаторы не всегда лучше...

При наличии 2-4 стуков клапанами при отворачивании газа до дури при нагруженном двигателе говорит о его нормальной работе и оптимальных углах для этого вида топлива на данном двигателе "если не считать паталогий".

Для прикола можно почитать "октан корректор СИЛЫЧ", но чисто для теории.

Цитата: "father igni"а я себе недавно кофр об маршрутку оторвал :lol:
сам виноват, тискался-тискался, пока не уперся... долго не мог понять почему мот не едит, дал газу и поехол :lol:
и только дикий ржач сзади - мой приятел ржот и мне орет что кофр за мной волочится :lol:

А ваши с карифаном оторванные яица чуть впереди кофров не волочились ?  

Цитата: "Митяич"

Цитата: "dea"Я когда по пробке еду, даже через закрытое окно слышу "бля ну куда ты мудак лезешь"  

Как уже говорилось: "Ненависть водителя к проезжающему мимо мотоциклисту прямо пропорциональна длине пробки".

Ну еще и расстоянию в миллиметрах между его авто и этим мотоциклистом....

Я когда по пробке еду, даже через закрытое окно слышу "бля ну куда ты мудак лезешь"  

Короче - выебнулся  

Да хрен с ним с железом, зато осталось воспоминание !
А так бы уже и забыл что ты там чего-то хотел.

А теперь на всю жизнь память, а жизнь она из воспоминаний и состоит ! так что ты теперь стал богаче как по жизни так и по опыту