virago.ru
Гараж => Технические вопросы => Тема начата: Зимовит от Июля 08, 2015, 10:45:57 pm
-
Ввиду того, что с карбами разобрался, назрел следующий вопрос. Надо вколхозить релюху стартера взамен сгоревшей родной. Китайская сразу ёк, в автомобильной сгорел 30-ти амперный предохранитель. Есть подозрение, что автомобильная всё ж хлипковата, силовые провода на её фишке раза в четыре тоньше того, что идёт к стартеру. Поэтому назревает вопрос - какой пусковой ток у XV 750? Самому замерить пока нечем, там явно больше 10 ампер, максимального значения моего мультика.
-
наверное те самые 30 ампер про максималку говорили в предыдущих темах, не? Как минимум при старте могут проходить.
ой вру вру, там максималка генератора 16 Ампер а предохранитель на 20 вот.
-
Так пусковой не с гены идёт. Кстати, закупался на вемото зимой, там были батарейки даже с повышеным пусковым током. А в цепи стартера предохранителя так-то нет, это просто я релюху такую ставил.
-
Энное количество времени неопознаная релюха, из какой-то цепи бычка похоже, на 20 ампер, работает вполне успешно.
-
А в цепи стартера предохранителя так-то нет, это просто я релюху такую ставил.
Вообще я не лазил в вираговский стартер, но думаю принцип везде одинаков. Ток на сам стартер идет напрямую с аккумулятора, через втягивающее реле, без всяких предохранителей (да и какие нах предохранители, там практически КЗ происходит при запуске, сила тока - несколько сотен ампер). А вот ток на втягивающее реле от кнопки "пуск" можно подать через обыкновенное 4-контактное реле от любых жигулей. Там максимум 10 ампер. Ну возьми на 20, должно хватить с большим запасом. Может ты перепутал провода и пытаешься подать напряжение на сам стартер?
-
Не на всех вирагах есть втягивающее.
Оно ваще с 86 года появилось.
А древние корчи ездят с релюхой которая по нажатию кнопки стартера подает ток большой силы напрямую на стартер. Она обычно в виде адского цилиндрика с двумя винтовыми клеммами под жЫрные провода и двумя мелкими разьемами на которые провода от кнопки стартера приходят.
Вот эта релюха подгорает и заменить ее можно аутомобильной которая рассчитана на сильный ток.
-
Где-то писали, что хорошо встают реле стартера от скутеров, они как раз с двумя болтами и двумя тонкими проводами. Вроде такого:
(http://s017.radikal.ru/i406/1507/bf/e090751c0035.jpg)
Я бы поехал в магаз с запчастями и на месте выбрал бы по массивнее и по компоновнке более подходящее.
-
Такое вот как раз сдохло мгновенно.
У меня как раз та древняя корча, релюха выглядит так:
(http://s017.radikal.ru/i411/1507/2f/bbdad6dae23d.jpg)
Как видите, провод управляющей цепи только один. второй контакт управляющей цепи замкнут на силовую клемму, на фотке видно эту пластинку. Пока кнопка старта не нажата на управляющем проводе плюс. Когда нажата - минус. Пока не колупал схему, должно ли так быть, принял как данность, ибо в принципе-то релюха срабатывает. Она и старая срабатывает, есть отчетливый щелчок при нажатии, даже пальцем почуять можно. Но цепь на стартер не замыкается. Релюхи от скутера и от авто тоже сработали. Один раз. Хотя с авто я чот действительно, мог перепутать контакты, я почему-то подумал, что предохранитель должен быть в силовой цепи, а не в управляющей. Буду пробовать.
-
Моя корчъ уже с авторелюхой. Другим тоже рекомендую не запариваться бесполезной и дорогой фигней.
Купить наиболее доступную из наличиствующей в автомагазе, колодку под нее и на то же место.
-
Есть подозрение, что автомобильная всё ж хлипковата, силовые провода на её фишке раза в четыре тоньше того, что идёт к стартеру. Поэтому назревает вопрос - какой пусковой ток у XV 750?
Из самых общих соображений, пусковой ток у авто или соизмерим или побольше будет (поскольку вращать более объемистый минимум 4-х цилиндровый двиг должно быть потяжелее чем мотоциклетный). Релюшки автошные - да, выглядят поскромнее внешне, но обрати внимание на клеммы - сечение приличное вполне. И рабочий ток у них: у жигулевского ампер 30, у газелевского - 40. Думаю, с хорошим запасом для мотоцикла пойдет.
-
Вспомнилось про выключатели массы.
Не подойдут?
-
народ, а зачем вы сравниваете автомобильные реле и мот? в авто они все 20-30-40 амперные. И на авто у стартера есть втягивающее реле. Обычное коммутирует его. Указанного ампеража хватает за глаза. А воТ уже по втягивающему может херачить ток в сотни ампер. И этот ток отдается аккумулятором. Надо смотреть его характеристики. Для 750 вираги аккум 12в 16ач имеет в зависимости от производителя пускоаой ток от 180 до 210а. Никакое автореле такой ток не выдержит. Если нет втягивающего в стартере. как-то так. И что бы разобраться какое реле ставить надо бы схемку )))
По поводу фотки виражей релюхи: это скорее пускатель. Суть та же что и у реле. Но коммутируемый ток выше в разы. http://elektrikdom.com/index/klassifikacija_magnitnykh_puskatelej/0-158
-
Никакое автореле такой ток не выдержит.
Правда штоле? А у меня от электровоза наверное. Не и наче.
Схема простая. Есть обычное управляющее реле.
Ровно такое же как на дуделках и других потребителях.
На сие реле приходит управляющий сигнал и оно кидает электричество дальше.
Втягивающее реле на поздних моделях вираг как раз рассчитано на большой ток. На втягивающее команду передает хиленькая релюшка.
У вираг без втягивающего механизма стоит одно реле. Тот самый цилиндр на фотках сверху. А он кстате рассчитан на 100/150А.
Оно вовсе не на миллионы ампер рассчитано. У меня этот цилиндр заменен обычной автомобильной релюхой ампер на 50. И норм так работает уже не первый год.
Так что не надо панику про 200+ ампер разводить. Все уже опробовано и отработано. И подобрать автомобильное из ассортимента ближайшего авторынка не проблема что по ценам что по надежности.
-
Ну клево, что работает. Ноесть один минус у такого подхода. При использовании компонентов не рассчитанных на режим работы могут возникнуть казусы. Такие как залипание от очень высокого тока контактов реле. последствия объяснять не стоит наверное. Поэтому колхозить надо аккуратно. а как именновышло из строя виражье реле? Управляющая обмотка сгорела? Или контактная группа?
-
Я думаю, что тут имеет значение то, что старт хоть и может потреблять десятки (а кто считает что и сотни. я не мерил и не считал) ампер, но это весьма кратковременная нагрузка, поэтому теплоты достаточной для разрушения проводки и реле не выделяется за это время.
-
Дело не в тепле. При больших токах там дуга сварочная. Реально это много раз наблюдал. работаю с электричеством уже лет 15. На реле с прозрачными корпусами это оч хорошо видно. Вообще, вместо этого родного пускателя лучше собрать схему на вот таком твердотельном реле. Дорого. Но это самая близкая замена к родному реле.
-
Давай теперь теорию от практики отделим.
Есть управляющее реле от авто. Работает. Не первый год. Контакт не пригорает, сварочной дуги не возникает.
Есть теория что реле работать не должно. Теория не работает. Работает реле.
При всей моей нелюбви к "колхозу" и при наличии кучи запов любого калибра от новых до не очень новых езжу с этим контактом.
Следовательно, теория о работоспособности подтверждена практикой.
Вывод:
Замена погибшего реле автомобильным временная но вполне жизнеспособная мера. При замене следует учитывать нагрузку на реле.
Выглядит примерно так:
(http://www.124autoshop.ru/files/store_apendix_big2523_2666.jpg)
Как погибло? Да просто работать перестало, разбирать не стал, замены на тот момент еще не существовало, пришлось заменять силовым от авто. Колхоз прижился и ок себя чувствует.
-
А в родном пускателе как будто сварочной дуги не происходит. Понятное дело, что он лучше конструктивно и надежней, но из доступных и недорогих заменителей автошное реле по всей видимости очень неплохо. Выдерживает же. Учитывая его копеечную стоимость, ресурс хотя бы в несколько лет - я считаю очень неплохо. Тем более что существуют даже на 70А как на фото выше, я до этого встречал только на 60А от обогрева лобового стекла Форда. 70А номинал, плюс запас прочности наверняка какой то добавляют - это не так уж и мало.
Твердотельный - это безусловно интересно отсутствием механики и видимо надежностью, но с другой стороны например от пробоя полупроводника тоже никто не застрахован, да и стоить он будет поди дороже родного пускателя. Но в принципе идея интересная, только на основе чего собирать? Тиристор? Для управления скажем 200 амперами потребуется тоже не маленький ток.. Транзистор? Хз.. И полупроводник точно придется хорошо охлаждать, а это лишний объем радиатора добавляет к конструкции. Даже не знаю, стоит ли овчинка выделки..
-
На счет проводки согласен. На счет реле нет. Там при токах на которые оно не рассчитано в момент коммутации вощникает сварочная дуга. Это соаершенно точно. Видел сам такое ни раз. И родное виражье реле лучше заменить вот этим: http://electronica.bashel.ru/?item= 91-36-66. На мой взгляд этт самый близкий аналог по электрическим характеристикам.
-
Так как нагрузка индуктивная, то самый опасный момент это выключение реле. Я бы его контакты зашунтировал конденсатором высоковольтным с защитным двунаправленным диодом.
-
За ~4 тыщи!?
Это при том родное стоит примерно столько же, китайский аналог обычного еле-еле за тыщу перелезает а автомобильное едва за сотню...
-
Я думаю, что тут имеет значение то, что старт хоть и может потреблять десятки (а кто считает что и сотни. я не мерил и не считал) ампер, но это весьма кратковременная нагрузка, поэтому теплоты достаточной для разрушения проводки и реле не выделяется за это время.
Как раз кратковременный мощный импульс, при котором возникает искра, может привести к спайке контактов. У меня один раз поворотник коротнул на массу и такая херня произошла с реле поворотников (стоял предохранитель номиналом на 5А или 10А больше заводского, поэтому сначала спаялись контакты в реле, а потом только сгорел предохранитель) . Оно просто залипло во включенном положении. Километров через 20 от вибрации контакты сами распаялись и все заработало.
Но если залипнет реле стартера, последствия будут намного хуже. Поэтому я бы не стал так рисковать и использовать реле, которое не рассчитано на пусковой ток...
-
А вот если бяда случилась(сплавились контакты), как вырубить стартер? кнопка и ключ то не помогут.
-
Спайка контактов очень маловероятна (поэтому и защиты, как таковой, не стоит). Там пружина не слабая стоит на размыкание. К тому же сам материал хрен спаяешь - плавится, но не спаивается (видимо быстро окисляется). Скорее вообще контакта не будет. Что на практике и бывает.
С поворотником забавная история. Если на массу замкнуть плюсовой провод, то даже 15А предохранитель сгорает почти сразу же. И интересно как определил, что контакты спаялись, а потом распаялись через 20 км? )
-
Волин
Чутье Вираговода, не иначе :)
Значит не ссать по поводу релюхи, это радует.(хоть и стоит родная)
-
Хотя не далее, чем полгода назад на работе на станке залипли контакты на "контакторе" и вырубило свет во всем здании... но там контакторам уже больше 50 лет, да и залипли меньше, чем на секунду - но автоматы успели сработать. Переделал всю проводку на станке, чтобы исключить одновременное срабатывание двух контакторов (переключение движка со "звезды" на "треугольник" и наоборот)
-
Другжище даркволкер )))) ну что уж ты меня теоретиком обозвал )))) что я могу тебе ответить ))) однажды один человек спрыгнул с пятого этажа и не разбился. Это не значит что надо всем прыгать. Может в автомагазине у вас честный хозяин. И не возит контрафакт подешевле. И реле на 70а от другого поставщика так же хорошо может не работать. Часто сталкиваемся именно с паршивым качеством продукции. Эт раз. Раз уж я теоретик, то давай посчитаем. Померим сопротивление омическое обмотки стартера. И поделим 12 вольт на это значение. И мы получим значение тока, в момент нажатия на кнопку. наихудшее и наибольшее значение. Само собой когда стартер начнет вращаться ток уменьшиться из-ща реактивного значения нагрузки. Тут его расчитать тяжело очень. И лучше замерить токовыми клещами. У меня их нет к сожалению. Может кто-то ими обладает и не поленится. А вообще, из практики, самые паршивые и губительные события происходят именно при перезодных пооцессах. Их даже отдельно и специально считают. Для создания качественных и надежных систем. ну и если по моей ссылкемпороешься там найдешь экзампляры и ща 1500 и даже за 300. )))) как-то так.
-
Если на массу замкнуть плюсовой провод, то даже 15А предохранитель сгорает почти сразу же.
"Почти сразу же" - это сколько в наносекундах?
И если не затруднит, сколько времени требуется для спайки контактов, опять же в наносекундах?
Без точных цифр считаю дальнейший спор неконструктивным.
И интересно как определил, что контакты спаялись, а потом распаялись через 20 км? )
Я просто использовал мозг и анализировал факты. Вот тебе предпосылки:
1. Я знал, что в цепи поворотников где-то периодически возникает КЗ, т.к. регулярно горели предохранители при повороте направо, но определить место замыкания до этого момента не удавалось.
2. После того как в очередной раз сгорел предохранитель, у меня не оказалось с собой нужного номинала и поставил чуть выше.
3. Во время очередного поворота внезапно поворотники перестали работать, предохранитель оказался сгоревшим.
4. ПОсле замены предохранителя на заглушенном моторе слышно, как при включении поворотников их реле один раз щелкает, при выключении тоже один раз щелкает, но не так как обычно - звук тише и короче по продолжительности. Поворотники не моргают, а горят постоянно. Такое ощущение, что там внутри какая-то херня дергается, но что-то ее не пускает. МОжешь считать это чутьем вираговода, если хочешь :D
5. После замены предохранителя ничего не поменялось, но после короткой поездки (в магазин, с целью вколхозить реле поворотников от жигулей) все починилось само собой.
Какие тут еще могут варианты, кроме временно заклинившего реле поворотников?
-
Helg Теоретик именно по причине тонн выкладок про реле, составляющие, токи и т.д.
Да все это отлично и показательно, но это теория.
А есть практика. В которой реле из автомагазина работает.
Поэтому если будут практические подтверждения в виде сгоревших, издохших, приварившихся контактами реле в количестве каком-то - то добро пожаловать в ряды "практиков"
Ну и про "приваривается добавлю:
Лень расковыривать и фоткать свое.
Но металл контактов в реле обычно различный и один к другому не приваривается по этой причине.
Например вот аналог (картинка из серии что попало, что за реле по мощности хз, но изготовлено правильно поэтому привожу в пример):
(http://svapka.ru/wp-content/uploads/2010/01/rele_501.jpg)
Максимум что может произойти - нагар на контактах, от этого реле и перестает работать.
И да, этот нагар может прихватиться, но обычно реле перестает работать до этого момента.
-
Если скажешь какая длина проводки, сечение проводов, напряжение сети в тот момент, температура окружающего воздуха, то скажу за какое время предохранитель сгорит =) Но это будет меньше секунды скорее всего ))
Как можно проверить, что спаялось понял еще в процессе написания своего второго сообщения.
Объясни принцип работы реле поворотов, если не сложно =) чот ваще не могу сообразить, как оно на Вираге работает. Там термореле? Просто у реле поворотов контакты нормальнозамкнутые, т.е. в случае выхода из строя реле лампа будет загораться, хоть и мигать не будет. Поэтому естественно там могла произойти спайка =)) которая и не спайка по-сути, раз от вибрации распаялась )))
-
Объясни принцип работы реле поворотов, если не сложно =) чот ваще не могу сообразить, как оно на Вираге работает. Там термореле?
Тут я ничего не могу сказать, я его не разбирал... Думаю. что принцип такой же как и везде :)
Вообще по идее можно было его "починить" ударом молотка))) Но я на тот момент думал, что там серьезная поломка и его уже невозможно восстановить.