Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - `Czech

Страницы: [1]
1
Вокруг дома / 11.11. закрыл сезон
« : Ноября 11, 2021, 09:28:28 pm »
сёдня, 11.11.2021 закрыл сезон, отогнав самоходом литровую Виражку на зимнюю стоянку в тёплый гаражик:)
попутно проехался по центру города Твери. температура воздуха +2градС, асфальт влажный, утром дождик был. предварительно зарядил АКБ. схватывало сразу, но только с третьего раза движок согласился устойчиво работать. прогревал минут 10. доехал нормально.
всем удачи!

2
что-то подумалось о малости бардачка...
а этот литра на три объёмом будет, плюс багажник. это пилотный образец из картона. доступ в багажник только при снятом седле.
багажник планирую П-образный с двумя внутренними Г-образными дугами и нижними L-образными поддерживающими дугами-упорами.
всё - нержавейка, боковые и задняя стенки - прокат 2-3 мм, верх и низ - до 1 мм, трубки - ф 10-12 мм.
эстетику Вираги не испортит?..

остальные фото тут https://disk.yandex.ru/d/qutNZQ305I4WlQ?w=1

3
довожу до всех, что на территории России можно наблюдать полёт самой яркой за последние 7 лет кометы.
комета C/2020 F3 (NEOWISE) доступна для наблюдения вблизи созвездия Большой Медведицы. до конца июля комету можно увидеть под "ковшом" около полуночи. ссылка на информацию и карту звёздного неба с путём перемещения кометы - https://astro-world.ru/yarkuyu-kometu-c-2020-f3-neowise-uzhe-mozhno-nablyudat/
комета обогнула Солнце и летит из Солнечной системы. в прошлый раз эта комета приближалась к Солнцу 4,5 тысячелетия назад, а в следующий раз прилетит через 6800 лет! прикоснитесь к вечности! (относительной))) комету видно даже невооружённым взглядом с отличным зрением, а при наличии какого либо бинокля или подзорной трубы отчётливо виден хвост кометы.
зы. сам жду уже две недели чистого ночного неба. пока пасмурно, облака мешают:(

4
ездил не по асфальту, где-то потерял прокладку глушителя. вернее, вначале она немного вылезала и чуть надорвалась, а потом и вовсе потерялась:((( это такая спрессованная, на приёмной трубе заднего цилиндра, код 3EG-14714-00-00. оригинал стоит не реальных денег, от 2,5 т.р. и выше.
чем можно адекватно её заменить? может от какого другого мото/авто подходит? или самому из чего можно изготовить?
читал, можно временную из паронита и жести нарезать. а на постоянку что лучше?

5
ехал, никого не трогал. остановился на светофоре, заглох. не заводится... :(
откатил в сторону. свет горит, лампы светятся. при нажатии "красной кнопки", загорается контролька масла, реле под седлом щёлкают, втягивающее щёлкает, а вот насос не жужжит.
снял седло. при включении небольшой треск от какой-то релюшки, через 3-4 секунды какое-то реле отщёлкивается.
глянул схемы, которые есть у меня, но нашёл несоответствия...
долго не копался, продолжу по возможности на выходных.

у кого есть правильная схема электропроводки для чисто японецкой Вираги 1100 с фреймом 4РР-00ХХХХ? хоть с иероглифами.

6
пропал в прошлом годе на литровой Вираге сигнал низкого тона. лень было лезть разбираться во время сезона, второй работал, так и докатал сезон...
случилось время - снял оба клаксона, отнёс домой. еле разобрал, винты подржавели. в общем открутил, почистил, собрал - отказались работать оба:( пришлось разбираться…
штатный сигнал состоит из трёх основных частей:
1. корпус сигнала с катушкой, размыкающим контактом, вводными клеммами и регулировочным винтом (винт регулирует положение размыкающего контакта по отношению к мембране);
2. мембрана с сердечником (вибрирует при втягивании сердечника в катушку - размыкая контакт, возвращаясь - замыкает контакт);
3. "дудка" (хромированная с расширяюшимся спиралевидным тоннелем, правая и левая разные; промежуточная пластина с резиновым уплотнением).
почистил размыкающие контакты и вводные клеммы – сопротивление между клеммами стало 1,8 и 3,4 Ом (низкий и высокий тон соответственно, хотя по конструкции они не отличаются, разница в глубине вкручивания регулировочного винта и, может быть, в количестве витков катушки).
вначале, после чистки, собрал сигнал со старыми прокладками – не работает. сопротивление между вводными клеммами бесконечно, значит есть обрыв цепи. разобрал, прозвонил катушку – целая.
со временем металл мембраны «плывёт» и она в нормальном положении размыкает контакты, которые тоже изнашиваются. прокладки с обоих сторон мембраны штатно стоят картонные, которые впитывая влагу и высыхая, меняют первоначальную форму. у меня были больше похожи на пятиугольники, чем на круглые.
заменил прокладки на паронитовые 0,6 мм (штатные были 0,9 мм). вырезал по контуру корпуса сигнала, отверстия – пробойником. собрал и подключил напрямую к аккумулятору – один загудел. покрутил винт на втором – тоже проснулся. по тону как будто оба низких получились, но разные по звучанию. случится время, порегулирую непосредственно на мотоцикле на открытом пространстве.

7
пока в качестве идеи, т.к. вряд ли в этом году буду заниматься. может кому понравится - реализует. плюс услышать мнение остальных форумчан...

коротко. ящик на каркасе из металлических уголков с боковыми колёсами и тентом.

1. каркас из металлических уголков. соединение: сталь - сварка, дюраль - болтовое или заклёпками.
нижний прямоугольник с усилением в углах (лента, перевёрнутый уголок), размер +/- 1000х500. стойки по углам для крепления ящика с усилением вдоль боковых сторон (для передней стойки обязательно).

2. ящик (форма - кирпич, кубоид или даже эйлеров параллелепипед))):
- из фанеры (ФСФ, ламинированной или отдельно обработанной доступными способами от воздействия влаги);
- из профилированного листа (стальной оцинкованный, дюралевый);
- из сэндвич-панелей (может потребоваться дополнительное усиление в верхней части по периметру).
дно ящика крепится к нижней части каркаса (болты, винты, саморезы, заклёпки), боковые части - к стойкам каркаса. верхняя часть - тент (ткань матерчатая с пропиткой, тент ПВХ, строительный тент, брезент). крепление тента - через люверсы к скобам на боковинах ящика, резинками за крючки (крепление саморезами, винтами, болтами, заклёпками) и т.п.  тент может быть плоским или установлен на дуги (металлические или из пластиковых труб, вставляемых в ящик). могут использоваться наращиваемые борта или заменятся боковины на более высокие.

3. колёса - два боковых, на общей оси, от скутера. крепление оси к каркасу двумя Г-образными тягами с углом сгиба +/- 120 градусов, где верхний конец "Г" (длинный, передний) через сайлентблок крепится к кронштейну, приваренному (прикрученному, приклёпанному) снизу в передней части каркаса, ось закреплена (сварка, хомут) неподвижно вовнутрь угла "Г" тяги, а к нижнему концу "Г" (короткий) крепится через сайлентблок нижняя дужка амортизатора. амортизатор велосипедный задний регулируемый, 120-200 мм, ход 30-80 мм, можно заменить пружины на более мягкие/жёсткие, от 300 р. верхняя дужка амортизатора крепится через сайлентблок к кронштейну снизу в задней части каркаса.
сами колёса можно использовать со штатными скутерными тормозами, но в этом случае необходима установка дополнительных приспособлений - тормоз наката или гидравлический привод от педали заднего тормоза.

4. дышло:
- на карданной крестовине (фланец-вилка крепится болтовым соединением к мотоциклу за седлом на кронштейн к стойкам спинки пассажира, вилка приваривается к дышлу). дышло высокое Г-образное (угол 120-150 градусов) с креплением нижней части посередине переднего уголка каркаса и усилением уголками от верхних концов передних стоек горизонтально к дышлу;
- на замковом шаровом устройстве (сам замок крепится к дышлу, а шар - к мотоциклу). требует специальной конструкции со стандартным шаром 50 мм на уровне +/- 40 см от земли с 4-7 точками крепления (минимум - у задних подножек и верхних ушках амортизаторов. дополнительно, м.б. крепления задних поворотников и крепление номерного знака на крыле). существуют модели сцепного устройства с механизмом тормоза наката, тогда можно использовать колёса с барабанными тормозами.

5. электрификация прицепа.
- установка универсальных фонарей прицепа (габарит, стоп, поворот в одном корпусе). небольшие, как правило, квадратные +/- 80х80 толщиной около 40 мм. в продаже имеются достаточное количество подобных фонарей как под лампы накаливания, так и светодиодные. установить под заднюю часть каркаса, можно в бампер из П-профиля;
- установка отдельных фонарей необходимых цветов или прозрачных фонарей типа польских GMAK G02 100х45 мм под лампу Т11. в этом случае фонари можно разместить на заднем борту и в одну линию сверху или снизу (минимум 2 жёлтых, 3 красных), и по бокам (минимум по 1 жёлтому и 2 красных), и углом вверх, и углом вниз, хоть ёлочкой, в зависимости от фантазии. сами фонари можно поставить горизонтально, вертикально или под углом.
проводка протягивается от мотоцикла через специальный электроразъём или подходящий герметичный пятиконтактный разъём (масса, габарит, стоп, левый и правый повороты. такие есть, например, на Алиэкс.). думаю, есть смысл укладывать проводку в пластиковый кабель-канал - легко крепить, можно скрыть и крепления фонарей, внутри ящика закрыто крышкой и случайно не оборвёшь провод, крышку снял и вся проводка на виду.

вот такие мысли...

8
ковыряясь на просторах интернета, встретил интересное приспособление - сферическое зеркало (у уважаемого Мотодальнобоя, http://motodalnoboy.com/ru (не реклама), есть представители в Москве и Хабаровске).
штука конечно же неплохая, но этому девайсу есть прекрасная и более дешёвая альтернатива - заглушка для труб из нержавейки.
многие конторы, занимающиеся изготовлением и установкой перил из нержавейки, располагают подобными деталями. можно найти по словам "заглушка полукруглая (сферическая) сварная (приварная) для труб из нержавейки AISI 304", иногда в разделе "фитинги/заглушки". самый распространённый диаметр 50мм (51; 50,8), встречаются большего размера 57, 60, 63, 64, 70, 76 и т.д. как правило, для комплектующих перил используют нержавейку AISI 304 или аналоги. сами трубы этой марки стали применяют для уличного использования, а внутри помещений - AISI 201.
выглядит так https://yadi.sk/i/dFcPHppRaMff_g, стоит от 100 руб.
для изготовления зеркала необходимо лишь просверлить отверстие с краю детали под болт и отполировать.
устанавливается на кронштейн необходимой формы болтовым соединением в любое удобное место. 
в принципе можно использовать и эллиптическую форму заглушки, но тогда бОльшая часть будет отражать себя любимого;)
зы. кстати, существуют заглушки и такой формы - https://yadi.sk/i/VDIN1ApC0abHNQ (от 50 руб.)
ничего не напоминает?.. можно использовать для изготовления проё... утерянной крышки бензонасоса (онли 1100).

9
уже второй год катаю от Твери, где живу, на свою родину, до Великого Устюга.
но в этот раз всё вышло гораздо интереснее. сподвигся выполнить норматив "Русская верста". нужно проехать на мотоцикле путь в тыщу вёрст (1067 км) за 14 часов 23 минуты.
в этой теме буду описывать предысторию, действо и последствия.
в настоящее время "отхожу" от дороги. собственно, вчера и выехал, и приехал.
зы. для затравки хватит:-) остальное позже:-)

10
ребят, что я наделал:(
менял масло в движке. болты крышки фильтра открутилась вроде нормально, шестигранник, с небольшим усилием... воткнул новый фильтр, поставил крышку, стал закручивать болты. наживились все руками, маленький и средний закрутились хорошо, а вот длинный провернулся:((( нагрузку-то большую не прикладывал, только шестигранным ключиком... заводил, катал, пока держит на двух болтах, масло чуть-чуть сопливит...
вопрос - как разумнее восстановить резьбу?
как глубоко в корпусе она нарезана? хватит ли толщины металла, чтобы рассверлить и втулку с резьбой запрессовать?..

11
начну с того, что обнаружил отсутствие части резиновых уплотнителей кронштейна крепления верхнего бензобака. были какие-то совершенно не подходящие резинки.
после рекогносцировки магазинов ЗЧ для отечественных авто, обнаружил сайлентблок "Волги" точь-в-точь соответствующий всем размерам оригинала, кроме ширины, стоимостью 20 рэ!:)
нужно только разметить и аккуратно разрезать РТИ на три части, две из которых и будут внутренним и внешним уплотнителями передних "ушек" бака.
написанное верно для Вираго XV400-2 и XV535.
оригинальные коды: 1FK-24182-00-00, 23T-24724-01-00.
фото продублированы https://forums.drom.ru/albums/30068/
зы. волговский код не помню.

[вложение удалено за давностью]

12
Технические вопросы / рузорвёт ли руль?
« : Января 07, 2018, 10:42:06 pm »
подскажите, может кто делал или сталкивался с такой проблемой.
хочу в руль с обоих сторон поставить гайки с натягом. руль - диаметр 22 мм, толщина стенки 2 мм, соответственно внутренний диаметр 18 мм. гайки - М10, длина 30 мм, грани немного сточены до диаметра 18,3-18,6 мм. разница в диаметрах в среднем 0,5 мм. естественно, без нагрева руля.
не разорвёт ли руль при забивании гаек внутрь трубы?

Страницы: [1]